- ベストアンサー
中古の軽自動車の価格について迷っています
- 中古の軽自動車の価格について迷っています。安い車を探していた中、個人の車会社でアルトラパンとミラジーノが勧められました。
- アルトラパンはH14年式で走行45000キロ、乗り出し価格は47万円です。ミラジーノはH10年式で走行120000キロ、乗り出し価格は14万円です。
- 友人によると車はなかなか買い換えないものだと言われました。少しでも長く乗れるためにはアルトラパンを選ぶべきか悩んでいます。ただ、お金に余裕がないためローンを組む必要があります。アドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 （6）
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ミラの値段は魅力ですね。どっちを買っても故障のリスクはあるにはありますから、もし故障したら直せるだけの余裕も欲しいです。先日会社の軽のエアコンが故障して、コンデンサとコンプレッサ交換で10万円もかかりました。走行１０万キロのダイハツ車です。結論的には良く見て納得して買ってくださいとしか言えません。 先の車検費用をプラスして払う件ですけど、よく考えてくださいね。６万円のプラスですよね。万日あなたの車が事故で乗れなくなった場合、そのお金は返ってきますか？その間にその車屋さんがつぶれたりしたらどうします？ローンで一緒に借りた方がいいのかもしれませんけど、普通に車検に出しても６万円位です。ちょっとリスクを含んでると思います。
その他の回答 (5)
- wada_e
- ベストアンサー率50% (24/48)
参考までに中古車の相場が見れるサイトがあります。 ラパン 14年式 相場 →http://soubastar.com/search/tag/%E3%83%A9%E3%83%91%E3%83%B3-14%E5%B9%B4 走行12万キロのミラジーノの場合でも、ラパンの場合でも、現在の状態を確認した方が良いかと思います。ミラジーノを購入して3～4年乗れないこともないと思いますが、ノントラブルということはないと思います。車検や修理代にお金が掛かってしまえば、購入費用は安く済んでも維持にお金が掛かってしまいます。 とりあえず、点検記録簿はあるか、オイル漏れはないか、事故車ではないか、エアコンは冷えるか、タイヤの溝はあるかなど確認してみてください。
- 中島製作所 栄１１type 富士重工 プリンス（@ZEKE_A6M2b_ZERO）
- ベストアンサー率20% (10/48)
ラパンは人気があり高いですね、その値段だと ＳＳ が買えそうで、、、 ジーノこれはアルタネータ５万 燃料ポンプ２万 ベルト３万 圧縮抜け 女性が運転していたら内部にカーボン溜まって、燃費が悪そう、、 車種のこだわらなければ スズキ ＫＥＩが安く 上物がありますよ ただ、今のＫ４は１２０Ｋ出すのもやっとですから高速合流に焦りますが 総じてＫ４は維持費が安くおもわれてますが、１Ｌカーのが燃費がいいので 車検費、維持費ともに逆転します ノンターボ ＡＴ ６６０ＣＣ 運転にも よりますが、１２強ですね、不人気車はやはり安いですから長く乗るなら 探して見ることおオススメします ラパンいいと思いますよ Ｈ１４ならば３年は 壊れにくいと思われますが７，８万キロでタイミングベルト交換、、今はチェーン 主流ですのでディーラにだまされないで、、だだし切れたら高くつきます
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
俺は中古車派ですが車なんて安く買って修理しながら 乗った方が安上がりですよ。 Ｈ10年式 走行120000キロ なんて修理しながら乗 れば平気で３０万キロでも走ります。 俺の軽もH７年式１７万キロほとんど故障無しです。 ただ車って部品の塊ですから乗れば摩耗するんです。 これ常識です。 だったら少しでも摩耗していない車を選びたいって いうのであれば、高額なお金をだして新しめの車を 買うか、もっと高額なお金をだして新車を買うって なってしまいます。 さらに乗れば摩耗するとはいってもフロントガラス やエンジンなんてほとんど摩耗しません。 （１）を４７万で買って修理代にお金出すなら （２）を買って修理代にお金かけた方が安上がり っていう訳です。 ほんとに今の日本車壊れませんから。 ただエアコンが壊れると１０万単位で修理代は かかります。
- nana_kichi
- ベストアンサー率71% (23/32)
こんにちは、車両販売じゃないですけど車関係の仕事してます。 #1の方の回答に追加して、参考までにどうぞ。 中古車の場合、走行距離を重視される方が多いですけど 距離が少ない=好コンディションというわけじゃないのでご注意を。 それこそ近所の買い物を常にアクセル全開で乗るような方もいれば 長距離を適切な運転で乗られる方もいます。 また、オイル交換などのメンテにしてもそうですね。 ひどい場合だと近所しか乗らなくて年間2000キロ程度だからと オイル交換すらされない人だっています。 (実際、過去にオイルがほとんど入っていない状態の車がありました) なので、意外に距離が伸びている車の方が消耗品をしっかり交換していて コンディションとしては良好なケースもあり。 距離が少ないから、車両価格が高いからと言っても 購入後にトラブル連発といったケースも多々あります。 (上記トラブルはエンジンや駆動系。 エアコンやホース類などは、、、やはり経年劣化の影響大きいです) ということで、#1の方には及ばなくても 多少知識がある方が#1の方の回答を読んで現車を確認すれば 少なくとも大ハズレをつかむことはないかと。 それでも思わぬところが潰れたりするのが中古車なんですけどね。。 修理費用、安心感などトータルで考えると 若干高価でも購入後一定期間の保証を用意している中古車屋がいいかもしれません。 今回の場合は1で年間6000キロ弱、2で年間1万キロ程度なので どちらも大差のない感じ。 やはり知識のある方と一緒に現車確認がベストでしょうね。 距離と年式、価格だけでは判断しづらいです。 車検の残りがどれぐらいかもわかりませんし。 世間には中古車屋たくさんありますし、その二台にこだわらず もっと探してみてもいいかと思います。 急だといっても、ネットも駆使すれば安いのも色々探せますよ。 頑張ってください。
- いなかの くるまや（@exb04583）
- ベストアンサー率54% (764/1412)
いなかのくるまやです。 こういったご質問は意外と答えるのが難しいんですよね～。（苦笑 自称「ジャンクカー再生活用推進委員」のワタクシとしては(2)の ジーノを押したいところなんですが、各部のチェックはきっちり やらないと「高い買い物」となるわけであり、予断を許しません・・・。 以下、専門的に書きますが・・。 まず12万キロ走行ならタイミングベルトの交換がされているはず なんですが、それがされているかどうかをチェック。 オイルフィラーキャップを開けて中を覗きスラッジの堆積具合から これまでのオイル交換頻度を類推。（きれいにしてるのが好ましい） ラジエターキャップを開けて現状のＬＬＣの状態を確認。さらに エンジンを5分ほど回し水温計が適度に上がることを確認。 ヒーターホース3つ又ジョイントの状態チェック。（劣化しやすい） ドライブシャフトブーツ内外4箇所の破損の有無確認。 タイロッドエンドブーツ2箇所、ボールジョイントブーツ2箇所、 ラックブーツ2箇所の破損の有無確認。 マフラー排気漏れの有無チェック。タイヤの残りミゾチェック。 ホイールの切り欠き部分からＦディスクパッドの残厚チェック。 各種電装品の正常動作チェック。（特にこれからはエアコン必須） 試乗して（できるのかな？）トランスミッション（ＭＴor ＡＴ） の作動具合チェック、ブレーキ効き具合チェック、旋回時にドライブ シャフトの異音等がないかチェック。 ハァハァ・・・。（息切れしてます 笑） ざっと書いただけでも、いろんなチェック必須項目があるんです。 10年式の12万キロ走行車でも状態さえよければ、なんら問題なく この先数年は使えたりしますけど、なにしろきっちり品定めしないと 前述のとうり「高い買い物」になってしまう可能性もあるわけです。 ご自身で各部のチェックができそうにないなら、どなたか有識者を 同伴させて見てもらうかですね・・・。 ドラえもんに頼んで「どこでもドア」出してもらえるんだったら 私がそこに行って見てあげれるんですけどね～。（笑 ｂｙ ジャンクカー再生活用推進委員（自称）
補足
やっぱりそうですよね（＞＜） 状態をみてかわないと、失敗してしまうのが中古車ですもんね…。 ちなみに、(1)は車会社の方の配慮で来年（H23.7）車検の料金も加算して、総額53万円で売ってくれるそうです。つまり、買ってしまえばお金はあと３年かからないということになります。 (2)は車検があとちょっとできます。（H23.3） いろいろ加味して買わないとだめですよね…。
補足
そうですよね!ほんとにそうだと思います。 ながーく乗っても、点検もきっちりやっていればちゃんと乗れますもんね。 ちなみに、(1)は車会社の方の配慮で来年（H23.7）車検の料金も加算して、総額53万円で売ってくれるそうです。つまり、買ってしまえばお金はあと３年かからないということになります。 (2)は車検があとちょっとできます。（H23.3） ほんとに迷います…。