一眼レフの手持ち夜景モード

質問

今、１インチのコンパクトカメラでSONYのRX-100で店内や夜景は手持ち夜景モードで撮っているんですが、まあまあの画質です。
三脚は面倒なので使いたくないのですが、一眼レフの手持ち夜景モードで撮った画質はどうなんでしょうか？等倍で見てもくっきり夜景が写るものでしょうか？
教えていただきたいです。

回答No.6

6y9kdjj

あと、そもそものハナシとして、高感度が普通に使える機体であれば敢えて「手持ち夜景モード」に拘泥せずとも不通に手持ちで暗所撮影は出来るよ？

ま、これも結局は「程度問題」であって、ソコがどの程度の暗さであるのか？その機種で実用可能な感度はどこまでなのか？（*人により異なりますｗ）その撮影者がブレさせずにカメラをホールドしてられる時間はいかほどか？そしてその撮影者が許容できるブレはどこまでなのか？等々の要素が絡むので一概には言えないｗ

添付は某観光鍾乳洞にてFujiのXE-2手持ち単射で撮ったモンだ。夜景じゃなくて撮影した時間的には真昼間だがなｗ
観光地なんで当たり前に照明はあるけど、全体的に雰囲気重視の暗めの照明だから下手な夜景よりも暗い場所ではあるｗ

回答No.5

HAL2（@HALTWO）

ちょっと今さっき (8:40pm 頃) Hotel の外にある電柱を撮ってみました(^_^;)。
使用 Camera は PENTAX K70 + HD DA 16-85mm F3.5-5.6、スポット測光 ISO 3200、Shutter 速度 1.3sec、ハイライト/シャドー補正及び露出補正なし、面倒なので JPEG 撮影した Data を Mac の Preview で開いて Open Office の Draw Page に貼り付けたものを画面 Capture で再度 JPEG 画に描き出しました。

左は全体画……うわぁ Ghost 出てるし流石に白飛びするなぁ(滝汗)。
左画の黒い円で囲った部分を等倍どころか Dot が見える程に拡大したものが右画ですが、電柱に巻かれた Band や電線の末端処理部分もはっきり判ります。

1.3sec なんて長時間 Shutter を手持ちでこれぐらいブレさせずに撮るコツは「樹や壁、標識棒等に Camera の横を押し付けて固定してしまうこと」……これならば三脚なしでも 1.0sec なんて長い Shutter も手持ちで撮れます。

露出 Balance を考えてきちんと撮れば f16mm (35mm 換算 f24mm) の広角でも上記の手持ち撮影法で左にある DoCoMo Building の壁に貼られた煉瓦風の Tile を 1 枚 1 枚はっきりと映し出せるで画も撮れるしょうね。

PENTAX は Image Sensor に Shake Reduction 機構が組み込まれているので手ぶれに強い Camera なのですが、上記の「Camera くっ付け撮影」ならば手ぶれ補正なしの Camera でも 1sec 前後の Shutter まで狙えますよ。

因みに SLR (一眼レフ) Camera は Sensor Size が大きいので絞りを開けると被写界深度が浅くなってりまいます。……下画も中心にある電柱以外はブレ以上に被写界深度外の暈けの方が大きくなっていますし、そもそも f16mm (35mm 換算 f24mm) では画面端が更に歪んでしまうものですし(^_^;)。

SONY RX100 でも f10mm F1.8 なんかで撮ったら被写界深度外のものや画面端は手ぶれなのか暈けや歪みなのか判らなくなるでしょうね。

でも Noise が気にならないくらいにまで IS0 感度を上げて適度な絞り値 (F 値) にすれば上記の「Camera くっ付け法」で 1.0sec ぐらいの Shutter 速度ぐらいまで行けるのではないでしょうか……Shutter は指押しではなく、2 秒 Timer で撮ると指押しの際のブレも押さえられますよ！

素敵な Camera Life を(^_^)/

回答No.4

6y9kdjj

＞三脚は面倒なので使いたくないのですが

うんまぁそうだね。面倒くさいねｗ

＞一眼レフの手持ち夜景モードで撮った画質はどうなんでしょうか？

添付は一眼レフじゃないけどα５５の手持ち夜景モードというかマルチショットノイズリダクションモードで撮った例ね。
（※手持ち夜景モードだと基本的に露光設定はカメラ任せなのに対してマルチショットノイズリダクションモードは各設定を撮影者の任意で行えるので自由度が高い）

質問者様のスキルレベルというか、撮影に関わる基本的な概念をどこまで理解出来ているかが不明なんだけど、さ。
結局のところその場の状況とか撮影者のスキル次第で結果は変わるぞ？当たり前なんだがｗ
即ち単純に「一眼レフの手持ち夜景モードで撮った画質はこうです！」なんて言えないですｗ

＞等倍で見てもくっきり夜景が写るものでしょうか？

ま、前述の通りなんだがｗ
とはいえ等倍レベルの画質を気にしだしたら「出来る限りでMAXの対応を行う」しかなくなるぞ？

なお私は等倍厨じゃねーので、ンな事はカケラも気にしないｗ
一枚の画としてそれなりに出来てりゃ俺は満足ｗ

回答No.3

Postizos

「夜景」が具体的に何を撮っているかがわからないのですが、街の風景を街灯などの照明で撮るのならばよく写ります。
一眼レフでもブレ防止レンズなどがあります。

高いところから一望して街の灯りを撮るなどの場合は拡大して鑑賞すればまあそれなりに違いはありますが、それほどでもないという印象です。

夜景モードとありますが、私はマニュアル露出で露出を変えて撮っています。撮影画像のプレビューをチェックして調整を変えたり。

フォーマットが大きいほど感度を高くしても荒れが少なく、階調も豊かですが、暗部を起こすなどしたい場合はrawで保存したほうが調整の幅が大きくできます。
フルサイズですと驚くほど写っています。目では全く見えていなかったものも写っています。（ニコンD3、D800、ソニーα7s、α9などを使用）
マイクロフォーサーズとかAPSCでも暗所には強くなっては来ていますが比較すればやはりフォーマットが大きいほど有利ですね。フルサイズとマイクロフォーサーズで最高実用感度2段ほどの違いを感じます。
raw現像にはLightroomを使用しています。

フォーマットが大きくなると被写界深度は浅いので小さいカメラよりもどこにピントを合わすかをしっかり考える必要はあります。が撮影画像をすぐプレビューできるので撮り直しや対処する手間の問題だと思います。

しかしフルサイズ一眼レフはレンズも含めると重いですよ。何か覚悟とか目的意識が無いと到底持ち歩けない重さです。ミラーレスであってもレンズの重さは大差無い。
妥協点を探すならAPSCやマイクロフォーサーズかと。

回答No.2

okok456

一眼レフも様々ですね。一眼レフ総てが手振れ補正能力が高いとは言えないでしょう。
とりあえず下記URL
一眼レフで手ぶれしてしまう原因とブレを抑える対策　　を
https://camera-freaks.com/itigan-tebure/
（一脚、スタビライザー試しても良いかも）
RX-100より一眼レフの方が有利なのはファインダーがありカメラをシッカリホールドし易いと言えいるでしょう。
ただし、高性能な一眼レフ、明るいレンズは大きく重いので手振れし易いとも言えます。

手振れを抑えるにはご自身のシャッタースピードの限界を知ることでしょう。
撮影された画像のシャッタースピードを確認、テスト撮影で確認できますね。

手振れ補正機能の無いカメラで三脚使用しない場合の工夫を
左手の甲を柱に当てて手振れを抑えて撮影
http://photozou.jp/photo/photo_only/138850/71118493
手すりに置いて撮影
http://photozou.jp/photo/photo_only/138850/77046215

回答No.1

eroero4649

一般的に、シャッタースピードが1/60、あるいは1/焦点距離が手ぶれをしない速度といわれています。焦点距離が100ミリなら、1/100です。

仮に1/60をシャッタースピードとしたときに、その夜景の適性な露出の絞り値とISOということになりますから、それでその画質が満足できるかどうかだと思います。
等倍にすると、かなりシビアに手ぶれが出ます。等倍にしても手ぶれが分からないような写真にしたいなら、夜景なら三脚を使うしかないと思います。ただそこで手ぶれを出さないかどうかはカメラマンの腕ですから、「俺は1/60のシャッタースピードなら、等倍で見ても手ぶれない腕の持ち主だ！」であるなら問題ないとは思います。

あとね、夜景って「何を写すか」じゃなくて、「何を写さないか」だと思いますよ。全部写ってる夜景なんて面白くないですからね。
それに加えて夜景は大気の状態もシビアに反映します。気温も湿度も高い夏の夜と気温も湿度も低い冬の夜では、同じ場所を写しても写りはかなり変わります。