暗い室内での撮影について (結婚式2次会の撮影) CANON EOS40D+EF17-35mm F2.8

質問

ご助言お願い致します。

暗いレストラン店内で、結婚式二次会の方を撮影しようと試行錯誤しております。
カメラは：
CANON　EOS40D
レンズ　CANON　EF17-35mm　F2.8
です。
色々試して一番良いなと思った設定は、

絞り優先モード
ISO3200
ホワイトバランス：K3000
露出：-2

上記で1/250位のスピードで切れますので、人物のぶれも押えられると思います。ちなみに上記レンズは最近中古購入した為、本番でまだ使っておらず、誰もいない店内にて設定をしました。

ただ、白熱球などのライト光源が、どうしても見たままに写せません。店内の他の部分は上記設定でうまく写せていると思いますので、何かフィルターなどを入れたりするのでしょうか？
それともRAWデータで補正などをするのでしょうか？現在はJPEGのみで撮っています。

何卒初心者ですので、詳しい方ご助言お願い致します。

回答No.11

harrywithers

eos40dさま、こんばんは、

ブログの写真は一番暗い状態のテストですよね。。
全部あの暗さならちょっと不安です、
でも、逆に言うとあの写真の暗さがいければ、安心できるってことですが・・・

もうひとつ考えられる補助的な手段は、ディフューザー（※)を使って、
　※http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u29614126
ストロボの光量を絞り、真上を向けて、焚いて
ロウソクの光の届かない(上の部分や人物の後ろの)暗い部分を、
明るく照らすのは、どうですか？

光量を絞ってディフューザーを使えば、キャッチライトにもなりますし、
ついでに暗く落ちてしまう部分を起こし明るくすることにもなります。
下の方のロウソクの光に被らないように、上だけ明るく補完すれば、
雰囲気も壊さないで済むと思います。

これ以上暗いなら、雰囲気は諦めてフラッシュをバシバシ使うかな(私なら)

ここからは、40Dのスポット測光についてです。

先日、懇意にしているキタムラの店長に所用のついでに、
キヤノンのスポット測光について聞いてみました、彼は疑問に思って、
フォーカス点と測光点が違うのを、キヤノンの営業に確かめたとのことでした。

「これじゃ使えないじゃん！」とキヤノンの営業さんに言ったら、苦しげに・・・
「仕様です・・・できるだけスボット測光は使わないで下さい。」との返事だったようです。(おいおい！)

スボット測光を使うには、フレームのど真ん中でＡＥロックして後、
フレーミングを取り直しフォーカスを合わせ、シャッターてな順序で非常に使いにくいです。

カメラ側で明るくしようとして、シャッター速度が落ちるのが心配ですが・・・
マルチ測光で行くしかないでしょう、まぁその為のシャッター速度優先だし、

ちなみに、画像補正に使ったのは、フォトショッブＣＳと、
NeatImageというノイズ取りソフトです、フリーですが、
高感度の友とも言うべき使えるソフトです。お勧めです。

特別なアドバイスが出来ずスイマセン、頑張って見て下さい。

回答No.10

harrywithers

ANO.7&8です、大切な事を忘れていました。

カメラの、測光モードは、「スポット撮影モード」をお薦めします。
常に主人公である、新郎新婦の顔で測光して、露出を決めて下さい、
マルチ測光モードは、背景に強い光などが有ればそこに引きづられてしまいますし、
中央測光モードは、真ん中に主人公がいないと露出を外してしまいます、
ピントは常に目です、ライブなどでもそうですが、主役が決まっている撮影には、
「スポット測光モード」にして、多少の露出補整を行います。

とここまで書いて、ちょっと気になることが・・・カタログによると、
キヤノン(40D)って、スポット測光とフォーカスが連動しないのでしょうか・・・
そうすると、測光ロックの後で、フォーカスを決めるって面倒なことになります(汗)
ご確認下さい。(スイマセンNikon党なもので・・・)

ついでなので、まとめて置きます、
○スポット測候モード(上記のことがありますので、他のモードでも可)
○シャッター速度優先モード(シャッター速度は、1/50程度：状況で変更)
○ISO1600相当(出来れば800相当、ストロボ使用なら400でも可・・・)
○RAW＋JPG撮影(RAWは、保険に)
○ホワイトバランス(ＷＢ)は、太陽光(白熱灯の雰囲気をだす色合い)or白熱灯(自然な肌色)
　　　　　　　　　　　RAW撮影主体なら、オートＷＢ撮りで、気に入らなければ後で変更可能。
○露出補整(現場で、撮った写真を確認しながら、微調整)
○ストロボ(必要に応じて、バウンズ撮影、出来ればキャッチライト※入り)
　※⇒http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/closeup/CU20051125A/index3.htm
○一脚(1/50以下で撮る・・撮りたい場合には、有効です、これも保険)
○三脚(もしかしての、集合写真に)
　集合写真にはリモコンが有れば便利ですが、
　タイマー設定なども、予習して置かないと本番で戸惑います。

> 2台～3台のカメラを持つことが理想でしょうが・・・

あっても使いこなせないですぅ(笑)助手が必要ですし、
あれはフィルムカメラの時代のフィルムの入れ替えの手間の為古い習慣
(フィルムで感度を変えなければならないですから)
あえて言えば、二台目に望遠レンズをつけて・・・くらいですかね。

お礼

ありがとうございます。

『ピントは目』ですね。教えて頂くまでは気付かない事でした。
ありがとうございます。

○RAW＋JPG撮影(RAWは、保険に)で取ってみます。PCでの補正はまだ未経験ですが、後の為RAWでも撮って挑戦したいと思います。

測光のロック・・・主人公の表情に合わせることは理解できましたが、40Dで具体的にどのように操作するのか・・取説見直してみます。
分かる方見えましたら嬉しいのですが・・・・・

ありがとうございます。

補足

先日は、色々教えて頂きありがとうございます。
最も暗い部屋で撮影した画像をブログに載せました。
ISO3200でこの暗さです。
http://blog.goo.ne.jp/moyuchita/e/f2fb3327810a0af209b7e6ad046ed903
何か他に術があれば、ご助言お願いできないでしょうか？
度々申し訳ありません。

回答No.9

ddg67

>キャンドルサービスなど更に暗い環境になった場合

　心配ご無用、ふつーは二次会でキャンドルサービスなんてしませんから。

よくある飲み会、それと同様な物と思って望んだほーが楽ですよ。

ちなみに、バウンス　(＾＿＾;

回答No.8

harrywithers

ご返信をありがとうございます。
プロではありませんが、ライブステージなどを、年に数回撮ります。
中には、裸電球一個に近いようなプライベートライブもあるので・・・

普段は、絞り優先が私のデフォルトモードですが、
ライブなどでは、シャッター優先で撮ります。

レンズの長さ＆明るさ：被写体の動きの速さ遅さ：自分の腕(SS速度の限界)
これらを、検討した上でシャッター速度を決めることになります、

絞り優先では、露出が適正に届かないと、シャッター速度が落ちることになります。
その為に、(明るければ問題ないですが)暗ければ手ブレ写真を量産することになります。

私の考えは、多少露出が暗くても、RAWで救えるなら
手ブレなく写すのが、最優先ですから、シャッター優先で使うことになります。
シャッター速度は、自分の手ブレしない限界値を使います。
腕が良ければ、1/15や1/20の速度で明るく撮るのもありですが・・・
余りシャッター速度が遅いと、被写体ブレがおきてしまいます。

ライブでは、手ブレ補整レンズを使って、1/15や1/10で撮ったこともあります。
手ブレ補整が無ければ、1/60とか、1/40という感じです。
流石に、1/10を切って来ると、唄っている顔がブレてきました(笑)

35mmまでのF2.8ですから、一般的に行って1/35の速度か、
(-2の補整のように)もう少しマージンを見て、1/45-1/50くらいで、
固定して撮られたら如何でしょうか？ISOは出来れば、1600です。

撮って無修正のJPG出しは、余程腕のあるプロの仕事だと(私は)思っています。
大切な友人の写真であるほど、保険は必要だと思います。
使わなければ、それが一番ですけどね。

以下余談ですが・・・

> 感度調整を上げることで乗り切ろうとした、素人考えです。

露出補整のことと思いますが、絞り優先の場合、補整値を－にすると、
シャッター速度が上がる事はご存知でしょうか、一定の明るさに対して、
絞り・シャッター・露出は、シーソーのように働きます、
ひとつの要素の光に対する感度を上げると、他の要素は光を遮る方に動きます。
この意味で、「暗さ」に対応できるのは、「ISO感度」しかないのです。

そして、二次会場の天井の色(白系以外の色)や高さ(高すぎる)によっては、
バウンズ撮影が出来ない(向かない)場合もありますし、
カメラが縦位置では・・・アウトです。

お礼

色々教えて頂きありがとうございました。
今週の二次会ではシャッター優先を主に撮ろうと思います。

シャッター優先：1/50　
ISO：1600
露出補正は±0
ホワイトバランス：白熱

ストロボを併用する場合、真上に向けて撮らない、側面の壁が大変汚く写りました。立ち位置などもに拠っても影響します。エイジング(単に汚い？？)された様な壁面ですので、余計です。

ありがとうございます。

回答No.7

harrywithers

もうストロボを購入したのでしょうか？、
ストロボ自体は持っていても、緊急時に無駄に成りません
どうしても暗くてダメな場合は役立ちます。

皆さんは、ストロボ(バウンズ撮影)を薦めていますが、
私は賛成できません、理由は、折角の雰囲気がなくなる為です。

それと質問者さまの設定で、気になるのは、『露出:-2』です。
「露出補正なし」すると、シャッター速度は、1/4に落ちます。
補正なしでは、250/4で、シャッター速度は1/60-1/70程度です。

ISOも出来れは、ノイズを考えると1600までで撮りたいですね、
理想は、800ですが・・・流石にシャッター速度が・・・

ホワイトバランスは、「太陽光固定」の方が白熱灯、
ろうそく等の雰囲気がでます、曇天や日景モードもあれば、
試してみて、好きなモードに固定してください。

で私なら、シャッター優先モード：1/30-1/40程度
(IS付きなら1/15-1/20ですが・・・)で撮ります。

この設定だと、(ISO3200、露出:-2よりも)多少暗く写る
可能性が高いですからできるだけ、RAWで撮って、
現像時に明るく補整します。どちらにしても、
本番ではヒストグラムを確認しながら
余り暗過ぎないように、設定を微調整します。

デジタルですから、暗い場所で白熱灯を点けて、
にたような条件をつくり、ストロボorノンストロボや、
様々なホワイトバランスを試して、ご自分で納得の上で、
本番に臨むとよいかと思います。

補足

ありがとうございます。今朝ストロボを買ってきました。天井に向けて撮影を試みたのですが、思ったほど雰囲気が壊れず良いと思いました。

ただし、夜の雰囲気を重視する撮影の場合、どうなるか？？？
今晩試してみたいと思います。

出来れば撮って未加工のまま渡せる環境を目標としています。(JPEG)
-2の感度設定は、例えばキャンドルサービスなど更に暗い環境になった場合、感度調整を上げることで乗り切ろうとした、素人考えです。

最低1/50～1/60のスピードが無いと耐えれない気がします。
上記は今回購入したストロボとの併用で、ISO800～1600に落とせないか挑戦してみます。

結婚式の撮影に代表される、明るさが極端に変わり時間勝負の中、どのモードでプロの方たちは撮られるのでしょうか？

2台～3台のカメラを持つことが理想でしょうが、現状1台のみです。

絞り優先　or　シャッタースピード優先

悩みます・・・

色々教えて頂きありがとうございます。

回答No.6

bardfish

見たままの雰囲気を写したいならＷＢは「太陽」にしましょう。

さらに、記録画質はＲＡＷ。ＩＳＯを上げてノイズでザラザラになっても付属ソフトのDigitalPhotoProfessionalでノイズ除去処理のほか露出補正や解像度変更、ホワイトバランス変更などが可能です。
それに露出補正－２はチョットやり過ぎな様な気が…－０．５か－１くらいにとどめた方が良いと思います。

外部フラッシュを使うのなら最低でも430EXくらいは用意しましょう。
結婚式の２次会ならシャッタースピードは1/125秒も要らないでしょう。1/60秒もあれば十分。

お礼

ありがとうございます。
太陽光でのWB・・・いい感じでした！！

回答No.5

Hoyat

#1です。
他の方も書かれていますようにストロボは暗所・室内撮影では必須です。
>外付けのストロボを持っていないので、名刺大の白紙をストロボの前に挟んで天井に向けて撮影も試みたのですが、雰囲気が良いとは思えなかったのです。

内蔵のはあくまでも直射用ですのでバウンス撮影には向きません（雰囲気が悪いのは当たり前なのです）。名刺位の大きさでも鏡（物のたとえです、お奨めしているわけではありません）でも使うならまだしも、紙では反射光が足りません（例えば車庫の中に天気の良い日に電気をつけないで紙で日光反射させても明るくないですよね？）ので、当然バウンスには使えません（バウンスさせるには一定量以上の光量が必須です）。「持っていない」と言わないで買いましょうよ・・・折角のデジタル一眼なのですから。ストロボ1つ持つだけでカメラの使えるシーンがレンズ3本分（まぁ大げさだけど）位は大きく変わります。

因みに写真の「ISO」ってのは、昔ながらの（フィルム時代からの）言い方に変えれば「ASA」です（ISO感度の数値は ASAスピードと同じ数値）。例えば広告等で使われる高画質なグラビアはASA25とかのフィルムが使われました。逆にナイターのホームランのインパクトシーンはATA1600～です。瞬間を捉えるのはATA数値が高い方がいいのですが、「画面の滑らかさ・綺麗さ」は数値が低い方がいいのです。これはフィルム時代からと同じで感度粒子を荒くする（ASA数値が大きくなる）と「高感度だけど低画質」、感度粒子を細密にすれば（ASA数値が小さくなる）低感度だけど高画質なのです。

補足

ありがとうございます。昨晩いろいろなご意見を伺い、ストロボを買うことにしました。430EXIIの在庫があるようなので、今からキタムラカメラで買ってきます。
ありがとうございます。

回答No.4

ddg67

ストロボ使いましょ、天井バウンスでいいから
ISO-800にしてシャッタースピードは1/30s、絞りはｆ４でいいでしょう

記録が最優先です、それとキレイな写真

ISO-3200なんかにしたらいくら40Dでもザラザラな写真になっちゃうよ

回答No.3

renton

白熱電球の光源下では黄色く見えているはずなので、AWBでノーストで撮れば黄色っぽく写りませんか？
現場の雰囲気を出すのにそのような撮り方もありますが、全部黄色っぽく撮るのもどうかと思います。

普通、室内ではストロボを焚いて撮影します。
天井が白ければ外付けのストロボを上に向けてバウンスさせて撮り、天井が黒や高すぎてバウンスが帰ってこない場合は、直接当てて撮影します。

感度はざらつきが出るので上げてもISO800位で、室内は照明の関係でWBがコロコロ変わることもあるので、RAWで撮って後で微調整するのが良いかと思います。
RAWで撮っておけば、WBを後で好きなだけ調整できますし、暗すぎたり明るすぎたりした場合の調整できる幅も広いのが特徴です。失敗できない場合は断然RAWがオススメです。

補足

ありがとうございます。RAWはWB調整ができるのですね。
ところでノーストとは、何ですか？

回答No.2

uu11212891

EF17-35mm　F2.8ですから、ISO1600 1/125で良いと思いますが、
白熱球などのライト光源が、どうしても見たままに写せません
↑
白熱灯の色を赤っぽい暖かい色にレタッチすれば、当然人の顔は
真赤になってしまうので、加工ソフトで別々に補正して下さい。

RAWデータで補正などをするのでしょうか？現在はJPEGのみで撮っています
　　↑
余程仕上がりのサイズを大きくしないのでしたらJPEGからのレタッチ
でも画質劣化の差は感じないでしょう。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/download/

お礼

ありがとうございます。
ISO1600 1/125でも試してみます。
ソフトありがとうございます。