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中古車で購入するなら、RX-7がおすすめ！
- 中古車の購入でRX-7を検討している方へ。エンジンオーバーホールのタイミングや足回り・ボディの状態、タービンの劣化について解説します。
- H8年式AT、H10年式MT、H13年式MTの3つの選択肢があります。各車のキロ数、オーバーホール履歴、保証、事故歴などの情報をまとめました。
- 購入を検討する際には、今乗っている方や購入経験のある方の意見も参考にしてください。皆さんのおすすめの選択肢を教えてください！
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質問者が選んだベストアンサー
No.２です。 剛性については普通に乗る分には問題ないと思いますが、ガチガチの足にハイグリップタイヤなどを組み合わせた場合は何らかの補強が必要でしょう。ただし、雨の日や荒れた路面では初心者は手に負えなくなると思います。 足のヘタリについては年式的に交換は仕方ないと思います。ただ、もともと、サス・ストロークがあまりない車なので、車高を極端に落とすことは止めた方がいいです（昔、開発者の講演会なるものに行きましたが、１～２cm位までが限界とのことでした）。 それと補足ですが… (1)アイドリングの荒れについては補機類の不調の他、ホース／パイプ類の抜け、裂け、劣化も考えられます。ホース／パイプ類は複雑な為、原因追及には手間が掛かります（ホースなんかは高いモノではないのですが工賃が…）。 (2)No.４の回答者様がおっしゃる通り、樹脂やゴム類のパーツは熱でやられている場合があります（マスターシリンダーの付け根等もチェックして下さい）。 (3)偽物に注意。見掛けだけ３／４型仕様、５／６型仕様なんてのも出回っています。特に、５／６型仕様などは見掛け重視の人は騙されるかも…。 (4)チューニングに関してですが、マフラー交換位でＣＰＵ交換と言う店から、○○キロ位のブーストＵＰならノーマルＣＰＵでもＯＫなど幅が広過ぎます。なので、ノーマルをお奨めしているのです。 時間を掛けてゆっくり探して下さい！！
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- ４ 1/2（@1143）
- ベストアンサー率10% (373/3454)
この車、鉄屑同然のを買って修理するか、高年式のノーマル車を高く買うかのどちらかです。 その金額を考えて、乗る価値が有る車かどうか考えることです。 ノーマルでも、エンジンルーム内の熱による劣化が激しい車なのに、改造車は絶対×。
補足
やはり、ＦＤに乗りたい人ならそう考えますよね。。 ご意見ありがとうございます。
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
既に純正のアスペックシールは在庫切れに近づいていると思います(私の乗っている１２Ａは在庫無し)。 お気をつけ戴ければ。
補足
古い車は在庫にも気をつける。ご意見ありがとうございます。
- sibakensan
- ベストアンサー率44% (47/105)
はじめまして。 過去にＲＸ-７に乗っていましたが、車自体はベース車として考えて購入しました。 消去法で行くと、(2)でしょうか（もちろんベース車として考え、オーバーホールは別に考えます）。 (1)：質問者様はＡＴでもいいのでしょうか？ＦＤはＦＣのように気軽（？）にＡＴ→ＭＴには出来ません（出来ないことはないが、費用がすごい…）。また、9.5万キロですと前オーナーのＡＴのメンテしだいでは何らのトラブルが出てもおかしくありません。 (3)自分には修復歴がある車に対し、きちっと直っているか評価出来るの能力はありませんのでパスです。 探し方ですが…（ノーマル車限定です） まずはエンジンが直ぐに、一発で掛かるかチェックして下さい。直ぐに掛からない車は圧縮が低下している場合があります。 次にアイドリングが安定しているかをチェックして下さい。暖気が終了（１０分位かかります）してからではないと、正確なものはわかりませんので注意して下さい。その際、エアコン全開やライト類の全点灯も行って下さい。これでアイドリングが荒れる場合は補機類がダメになっている場合があります。 また、必ず試乗は行って下さい。特にミッションは止まっているの時はスコスコ入るのに、走り出すと渋くなる車があります。パワープラントフレームかマウント類が傷んでいる可能性があります。 ちなみにエンジンが直ぐ掛からないのを「バッテリーが上がっている」「プラグが古い」、アイドリングについては「古い燃料が残る」「プラグが…」と言い訳する店や、エンジンを掛けさせてくれない、暖気終了までアイドリングさせてくれない、試乗をさせてくれない店は止めた方がいです。 また、出来るだけノーマルに近い車を探して下さい。競技用マフラー、むき出しエアクリが付いている車はタービンやエンジンが傷んでいる車が多いです。コンピューターやチューンについても店による考え方のバラツキが大きいので止めた方がいいと思います。付いているパーツや改造内容に目を奪われやすい車種ですので、冷静になって探して下さい。 最後に、オーバーホールですが雑誌等の広告では30万円位で出来るようなことを書いてますが、実際は50万円近くは掛かります（補機類を交換したらそれ以上…）。また、オーバーホールについても、点検＆シール類交換レベルからハウジング／ローターまで交換したものまでピンキリですので、「オーバーホール済」の車輌でも注意して下さい。 それと、このＱ＆Ａで「維持は出来ますでしょうか？」なんて質問すると怒られます（笑）。ですので、色々と勉強してから購入した方がいいですよ。 長々とすいませんでした。
補足
ご意見ありがとうございます。 すごくわかりますい解説で助かります。 ＡＴ→ＭＴは思い違いをしておりました。 そんなに費用かかるとは考えていなかったです。（シルビア安かったもので・・） エンジンかけさせてくれない店とかあるんですね・・・ そんなんで売れるんですかね・・・ オーバーホールでも内容が大事ということを改めて知識をいただきました。 ボディ剛性や足回りのへたりはどれくらいで気になるようになりましたでしょうか？ 十分な知識をいただきましたが、もしよろしければご意見いただきたいです。 長々とすいませんと仰っておられましたが、長いほうが私にとってはありがたかったです。
ゴメンなさい。 正直どれもパスです もっといいのがありませんか？ 買うなら最低でもタイプ４以降 修復歴なし ５万キロ以内 ロータリーは本当に大変ですよ しいて言うなら（２）かな。
補足
ご意見ありがとうございます。 条件いいものもあるのですが、予算の関係もありまして・・・ ２００万とかは出せないんです。。。 でも普通パスですよね。。。
補足
sibakensan様 こちらのリクエストにまでお答えいただき感謝いたします。 仰る通り、今の車がガチガチの足で重いホイールを履いていて 車高調のショックが抜け、荒れた路面・雨の日最悪です。 見た目に弱いので、偽物には気を配るように致します。(笑) ほんとに熱に弱いんですね・・・ 消耗品の劣化のほとんどが熱中心のものが早く痛むんですね。。。 大変勉強になりました。 補足も大変役に立ちました。 じっくり探してみます。 ありがとうございました。