「富士のSilvi135」と「キャノンオートボーイN150」で迷っています。

質問

コンパクトカメラの購入で迷っています。
昨年自分用にミノルタα７を購入し満足していたのですが、
子供に使わせると、「重くて難しすぎて」と言われ不評です。
そこで子供専用としてコンパクトカメラを購入しようと
思っているのですが、
「富士のSilvi135」と「キャノンオートボーイN150」が
そこそこの値段で性能も良いと聞きました。
撮影する物はスナップや旅行の際の記念写真等になります。
また主人がこれまたよく手ぶれをおこす「ピンポケ名人」
ですので、その主人でも使えることの出来るのはどちらでしょう。
比較等された方がおられましたら、お教えください。

回答No.1

happypoint · ベストアンサー

仕様表などを比較してみましたが、似たような機種でどっちもどっちですね。
この価格帯では、他社を大きく引き離すような機能を盛り込むこと自体が、
難しいことのように思います。

自称「ピンぼけ名人」とのことですが（笑）、
じつはよく「ピンぼけ」と言われる写真にも、原因によっていくつか種類がありまして、

　・（１）ピンぼけ
　・（２）手ぶれ
　・（３）被写体ブレ

の３つに大別されます。

これらのいわゆる「失敗写真」は、カメラの機能もですが、
ちょっと撮り方を工夫することで、改善したり、防ぐことができます。

（１）のピンぼけですが、
これはレンズのピントが、被写体にあっていなかった（背景など、別のものに合ってしまった）ことをいいます。
写したいもの（被写体）が画面の真ん中になかった場合などによく起こります。

これを防ぐにはまずオートフォーカス（AF）性能のよいカメラを選ぶことです。
これに関しては、キヤノンの機種のほうが「３点測距」といって、ちょっといい機能を搭載しています。
画面の中心ではなく、端っこに人物がいるような構図でも、
ピントが背景ではなく人物に合うように出来るというものです。
ただ、カタログの記事を鵜呑みには出来ないので、参考程度に。

また、テクニックでカバーする方法もあります。
「フォーカスロック」という基本的な撮影方法です。

まずピントを合わせたいもの（人物など）をファインダーの中央に持ってきます。
そして、シャッターを押し込まないように軽い力で押します。（「半押し」といいます。）
すると、シャッターは切れないでピントだけを合わせてくれます。
このとき、ピントが合ったことを「ピピッ」という音で知らせてくれる機種が多いです。

そして、半押し状態のままカメラの向きを変えて、構図を決めます。
構図が決まったら、シャッターを奥まで押し込みます。（「全押し」と言います。）
全押しすると、シャッターが切れます。

こうすることで、端っこにいる被写体にもピントがあった写真が撮れます。
半押しは慣れるまでコツがいるかもしれませんが、
最近のカメラでは基本テクニックですので、是非トライしてみて下さい。

（２）の「手ぶれ」ですが、
これはシャッターを押す瞬間に、カメラを支える手が動いてしまったことに原因があります。
室内や夕暮れ時など、やや暗い場所で撮影すると発生しやすくなります。

暗い場所では、光の量が不足するため、
そのままでは真っ暗な写真が出来上がってしまいます（「露出不足」と言います）。
そこでカメラは、出来るだけ多く光を取り込むために、長い時間シャッターを開いておこうとします。
これを専門的には「シャッター速度が遅くなる」と言います。

シャッターが遅くなと、シャッターボタンを押してから、シャッターが切れ終わるまでの時間が長くなります。
このシャッターが開いている間、カメラを支えている手が少しでもぶれてしまうと、像がぶれてしまいます。
これが「手ぶれ」の原理です。

これを防ぐには、まず光の量を多くすることです。
出来るだけ日の当たる屋外で撮影したり、ストロボを効果的に使用したりするのが基本です。
また、高感度フィルム（４００とか８００と書いてあるもの）を使用することでも、
ある程度シャッター速度を速くすることが出来ます。

そして、テクニック的には、両腕の脇を締めて、
カメラがぶれないように、しっかりと両手で固定するように持つこと。
シャッターを押すときにカメラが動かないように意識してシャッターを押すことです。

また、可能であれば「三脚」を使用することも大変効果的です。
スナップ写真では難しいかもしれませんが、夜景などをとる場合は非常に有効です。
コンパクトカメラ用のミニ三脚なら、１０００円前後で売られていますので、
持っておくとセルフタイマー撮影などにも使えて便利です。

（３）の被写体ブレですが、
これもシャッターが遅くなる、暗いシチュエーションで発生しやすくなります。

（２）の手ぶれとよく似ていますが、一番の違いは
「手ぶれ」が撮影者（カメラ）がブレることが原因であるのに対して、
「被写体ブレ」はシャッターが開いている瞬間に「被写体」が動くことが原因です。
顔ははっきり写っているのに、手だけ残像のようにぶれている写真は、被写体ブレの典型です。

とくに夕暮れ時や、夜景をバックに、と言った状況では、
ちょっと被写体が動いただけでも被写体ブレを起こします。
ですので、これを防ぐには、写される側の人（被写体）に、
「ちょっとの間動かないでね」と声をかけて撮影することです。

かといって赤ん坊や子供、車などの動いている被写体については、
動きを止めようがありませんので、（２）で書いたような高感度フィルムを使うのが効果的です。

これが本格的な「一眼レフタイプ」などの大型のカメラならば、
レンズを明るい（光を集めやすい）ものに交換するなど、
シャッター速度を色々な方法で速くできるので、暗い場所での撮影などで有利なのですが、
コンパクトカメラではどうしてもシャッターが遅くなりがちです。

ですから上に書いたような方法で、
カメラをしっかりと支え、動かないようにしてシャッターを切るよう、心がけて下さい。
たったそれだけで、ボケ・ブレの写真は劇的に減ると思いますよ。

以上、長文で読みづらかったかもしれませんが、是非トライしてみて下さいね！
解決したら、またここで教えて下さい。
また、分からない点があったら、補足欄などで書き足して下さいね。

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。

>仕様表などを比較してみましたが
わざわざすみません。まず手ごろな価格で、コンパクトカメラでは
評判の良い「富士」と「キャノン」で機種を絞ってみたのです。
また詳しい解説もありがとうございます。
主人は多分「手ぶれ名人」に該当するものと思われます。
そういえば、両腕を「ハの字」にして撮っています。ひどい時には「ーー」になってます。
私のα７でとったらボケているのとピントが合っているのと
まちまちです。子供の方がその点上手です。
主人が帰ってきましたら早速読ませます。
ありがとうございました。