nekoppe の回答履歴

フィットに乗ってます。こだわって１００％化学合成油を新車の時から入れてるのですが、やっぱりホンダが製造した車だからホンダ純正オイルの方がいいんでしょうか？詳しい方教えて下さい。

車にモービル１（１００％化学合成油）を使用してます。オイル交換は 3000から5000キロまたは半年に１回交換て言われてますよね？化学合成油の場合はもっと長持ちしますか？長持ちするとしたら何キロ、どのくらいの期間もちますかね？量販店などでは3000キロか３ヶ月で交換て言われるので、さすがに早すぎると思います。詳しい方教えて下さい。

オイルやエレメント等の交換時期の目安について教えてください。 最低限のレベルで！ちなみに私の基準はこんな感じです、いかがでしょうか。 ・オイル交換　10000ＫＭ（ただし最低１年に1回は交換） ・オイルエレメント交換　20000ＫＭ（オイル交換2回に1回、または2年に1回） ・前窓ワイパー交換　20000ＫＭ（オイル交換2回に1回、または2年に1回） ・エアーエレメント交換　40000ＫＭ（オイル交換4回に1回、または4年に1回） ・オートマオイル交換　　40000ＫＭ（オイル交換4回に1回、または4年に1回） ・バッテリー交換　　　　40000ＫＭ（オイル交換4回に1回、または4年に1回） ・タイヤ交換　　　　　　40000ＫＭ（オイル交換4回に1回、または4年に1回） ちなみに、ホンダのインテグラで、年間3000ＫＭくらいしか走りません。いつもオートバックスでかえています。

前置きがあります。 わたしは自家用車は持たない派なのですが、ペーパードライバ歴２年の倅を不憫に思った友人が倅に軽自動車をくれました（もちろん中古）先日、倅の運転で買い物へ行き、その帰りにガスを給油したスタンドでの出来事です。 店員「エンジンオイルがかなり汚れてますね。前はいつ交換しまし た？」 倅「分かりません」 店員「そろそろ交換したほうが良いですよ」 私「料金は？」 店員「エレメントはサービスします。フラッシング（１０００円） をやると９０００円です」 私「この次にします」 店員「ブレーキオイルをチェックしましたがかなり劣化してますね」 倅「するとどうなるんですか」 店員「ブレーキオイルは水分を含みやすいので最悪の場合、ペダルを踏んでも効かなくなります。」 私「今日はいいです」 前置きが長くてごめんです。 質問１　既出のエンジンオイル交換時期は読みました。私の知人の整備士経験者（もう６０ですが）は「エンジンオイルは交換した後でも結構汚く見えるから、指でもんで粘りがあれば、まだいけるよ」 これは○ですか×ですか。 質問２　軽自動車（ワゴンＲ）のオイル交換の９０００円は妥当ですか？ 質問３　一度、蓋をされればほとんど外気に触れないブレーキオイルが何故、水分で劣化するのか分かりません。店員の言ってることを真に受けていいのでしょうか。

前回も質問していたのですが、 自分の説明不足だったためもう一度質問させてもらいました。 私はBMWの車に乗っているんですが 今日ディーラーに確認したところエンジンオイルは純正のBMWカストロールオイルを勧められました。 1万キロあたりでの交換で18000円とのことだったんですが 近くで知り合いがトヨタで働いているんで トヨタの純正カストロールオイルの方が安く 場所が近いものでいいのでは？ と思っています。 BMWのオイルはやや軟らかいものを使用しているとのことなんですが トヨタのオイルを使用して大丈夫なものでしょうか？

車がまったくわからない高校生です。 私の高校の文化祭で、 “動く車を作って走らせよう” とのことで、車を製作をすることになったのですが、 クラス中“車の動く仕組み”が分からない状態からのスタートです。 計画としては、 廃品から3輪車を作ることになると思いますが、 どうやって進めていっていいのかわかりません… アドバイスや車を作った方がおられればよろしくお願いします。

今は外車に乗っているんですが エンジンオイルを交換したいんです。 田舎なんで近くにディーラーもなく 両親がトヨタに知り合いがいるんで そこで交換しようかと（親切ですし）思っているんですが 純正のものでなくてもいいものですか？ 後オイルの種類とかでもおすすめとかあれば 教えてもらいたいです

130サーフに乗っています。 リヤのドラムブレーキについてなんですが、タイヤを外してドラムブレーキ本体が見えてきますが更に表側の外のカバー(!?)を外すのにはどうしたらいいのでしょう？

現在私の乗っている愛車は、欧州フォードのモンデオ（ワゴン）です。 年式は９５年式なので、古いです。 身内の方がフォードの人なので、メンテナンスはいつもお任せですが、今度地元を離れ仕事をする上、その地にはフォードのディーラーがありません。 私は車に詳しいとかじゃなく、ただ車が好きな女性なので、自分でメンテなんてできません。 その上、最近モンデオ君がアイドリングや、エンジン始動時、ギアチェンの瞬間などで弱ってきてるような気がして。 そして、一番気になるのが燃費です。 今は、リッター８kmいきません…。 今度仕事で車通勤するようになったらよくなるかも知れませんが、今は完全なる街乗りでガソリンの減りが早すぎます！ たくさん乗り回してた頃は１０～１１kmでした。 来年の秋まで車検はありますが、それまでに時期愛車を考えたいのです。 私的には同じフォードのフォーカス（ハッチバック）に乗りたいのですが、フォーカス（ワゴン）に乗車の兄に燃費を聞くと『９～１０km』でした。 ワゴンとハッチバックで燃費は変わるのかな？ 国産車は最近燃費の向上が素晴らしいですよね？ 経済的に考えて国産車にしたらいいのか迷っているところです。 私の性格的に、みんなと同じものはイヤ、どこか変わっている珍しいもの好き、といった感じで、今も外国車の中でも地味？なモンデオです。 たとえば、マツダ車の旧デミオ、旧プレマシーを買うなら、フォードマークにして日本フォードのフェスティバ、イクシオンに乗るという、変わり者。 中身は完全にマツダのエンジンだけどね。 といっても乗り心地も重視します。 モンデオとフォーカスが好きなのはどっしりとした重厚感があり、高速時も安定感があるからです。 こんな変わり者だから、なかなか、国産車に乗り換え出来なくて。 形はフォーカス、燃費は国産なら、完璧なのですが。 燃費考えず、フォードでならフォーカス、フィエスタ。 国産で興味のあるって言ったら、フィット？？スィフト？？ こんな変なこだわりのある性格の私が乗り換える車は何がいいんでしょう？？ １５００ｃｃ前後で、フォーカス好きをヒントにアドバイスをください。

車の購入を考えているのですが、エスティマハイブリッドとベンツのＶ３５０ トレンド、どっちがお勧めですか？燃費とかを考えればエスティマなんですが

Ｈ６式、ミニカトッポです。ＮＡエンジン、エレクトリカルキャブレターです。エンジン内部の汚れを落とす方法としてフラッシングがありますが、エンジンコンディショナーなるものを使って思ったのですが、これってアンモニアの匂いがするので、アルカリですよね。なら、何もエンジンコンディショナーを買わずとも安い家庭用の薬剤や灯油でもエンジンばらすことなく洗浄できるのでは？ １．泡マジックリンをプラグコードを外したホールから大量にピストンおよび、エンジンオイルを抜いたエンジン内部にオイルの代わりに満たして「付けおき洗いする」 ２．整備工場でよくやっている「灯油」を同様に、ピストン部、エンジン内部に「大量に入れて」1昼夜付けおきする。 このほうがかなり内部の汚れが落とせるのではないかと思ったのですが いずれか、やったあとは、大量のマジックリンや灯油をオイルと同様にオイルパンから抜いて、エンジンオイルを入れて、エンジンをかけてオイルを循環して普通に走る…こういうことが可能でしょうか？ 大胆な構想ですがメカに詳しい方のご意見をお願いします。

H17式エアウェイブに乗っている者です。 先日、ある駐車場にバックに駐車しようと思い、ふつうにバックしながら駐車 スペースに突っ込んでいったのですが、駐車スペースが道路より数cm高い所に あった為、後輪は登ってくれたのですが、前輪が登りきれず段差のところで止まって しまいました。 その為前輪を登らせるべくアクセルを吹かしたのですが、段差に咬ましてある三角の 台（正式名がわからずすみません）の角度が急で少々アクセルを吹かした程度では ピクリとも動かず、結局3000rpm強吹かしてやっと登ることが出来ました。 （時間的には5～6秒程アクセル吹かしていたと思います） そこで気になったのが、前輪が動かない（登れない）状態で結構アクセルを吹かした けれども、クラッチにダメージは無いのか？ということです。 先に書きました一連の動きというのは、MTでいうところの高回転での半クラッチと ほぼ同じ状況かと思うのですが、MTの場合高回転で半クラッチ状態を維持すると クラッチにかなりのダメージを与えてしまうと聞いた事がありました為、気になり 書込みをさせて頂いた次第です。 エアウェイブはCVTですので、MTと同じように比較は出来ないかもしれませんが、 こういったケースについてご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

最近の若者はやけに高級車に乗っていますよね。 セルシオ、クラウン、マジェスタ、セドリック、シーマ、レジェンドなどなど・・・ 乗るのはいいのですが、ほとんどが 大径アルミホイール、フルエアロ、ローダウン、爆音マフラーを当然のように装備しています。 何かせっかくの高級車が勿体ないような・・・？ 何故若者はこんなに高級車に乗れるのでしょうか？ 中古だと意外と安いのでしょうか？ あと、レクサスはこういった改造をさせたくないと発言していると聞いたことがあるのですが本当でしょうか？

何で車って100キロ以上出るように作られているんですか？ 100キロでなければ高速でスピード違反なんかならないし、 公道走るときも今までより違反なくなると思うんです。 なんで200近く出せるように設定してあるのか不思議でなりません。 最近の車はリミッターついてるのもあるみたいですけど・・・ トラックだってついててもリミッター切ってる人もいるみたいだし。 だったら100以下で作ればいーじゃん！！って思います。 何かシステム的に出すようにしないと加速が。。とかあるのかな？ と思いますが…どなたか分かりますか？

最近変則ショックが大きくなってきたのでＡＴＦを交換しようと調べているとホンダは純正を入れたほうが良いと聞きました。 自分は以前２回ほど純正以外のＡＴＦを入れてしまっています、（計４ℓ） そこで、ＡＴＦを純正に全交換するか。次から純正オイルを細かいスパンで（１万キロごと）少しずつ交換するか、どちらが良いでしょうか。

昔、ブレーキ時に異音が出ると言うことで質問させて頂いた者です。 色々と回答を頂き、問題はありますが、ようやく解決方法が見つかりました。 AT車に乗ってて、買った時から起こっている現象なのですが、ブレーキを踏み、止まると同時にググゥと音がして微妙に振動します。 ブレーキを踏んで減速している時などは、全く音や振動がしないので、音や振動がするのは完全に止まると同時です。 前輪がディスク、後輪がドラムなのですが、振動や音は前輪からです。 ブレーキパッドを換えたり(スポーツパッドにしたため、音や振動は強くなってしまいましたが…ちなみに換える前の残量は十分にありました)、グリスを塗ったり、ブレーキフルードを交換(これは、２週間前に車検だったので交換しただけですが)したのですが、直りません。 自分は、止まる直前にブレーキを緩め、カックンブレーキにならないようにしているのですが、このブレーキの緩め方によって音や振動が無くなったりするかと思い、色々と試してみたのですが、音がひどくなる(止まる直前に止まるか止まらないかのギリギリの踏み具合で動いていると音と振動が激しいです)ことはあっても、無くなることはありません。 また、エンジンをかけ走行直後は、音と振動が大きく、走行するにつれて、音と振動が弱くなり、結構、時間が経つと音や振動がなくなるので、パッドやローターの温度が原因だと思ってました。 しかし、ふと、止まる直前にNに入れて、止まったら音も振動も完全になくなりました。 特に雨の日は、振動や音が強かったのですが、止まる直前にNに入れるだけで、完全に解消され驚いてます。 この結果、パッドやローターの温度は関係ないことが分かりました。また、エンジンをかけた直後はクリープが強くなると言うのを聞いたことがあるので、クリープが強いため、音や振動が強くなるのだと思ってます。 しかし、動いている時(止まる直前なので、かなりゆっくりですが)にDからNに入れるのは、エンジンやミッション(トルコン)に悪いと聞いたことがあります。 それに、発進する時、NからDに入れる時に、ガクッとなって、不快です。 そこで知りたいのは、動いている時(止まる直前なので、かなりゆっくりですが)にDからNに入れるのは、エンジンやミッションに悪いのか？と言うことです。エンジンブレーキを効かせるために減速時に２速に落としているので、厳密には２速からNに入れることになります。 それと、発進する時、NからDに入れる時に、少しガクッとなってしまうのですが、この解消法は無いですか？例えば、Ｄから２速に入れる時は、ギアを変える瞬間に、軽くアクセルを煽れば、無ショックです。この様な感じで何とかできないかと思うのですが、メカに詳しくないので、色々と試して壊してしまったら恐くて。 ギアをNに入れずに、止まる直前の音と振動を無くす方法があれば良いのですが、恐らくMTに載せ換えない限りは無理だと思います。 長文になって、本当に申し訳ないです。

最近歩道をヘルメット無しで走る、普段は足扱ぎだが、スイッチ一つでバイクにもなる自転車？　について、教えてください。 あれって法的には歩道を走ってええのん？ ヘルメットはいらんの？ 免許は？ 昼間でもライト点けへんの？ 二人乗りはOK？ こないだ轢かれそうになりました。 いったいバイクか自転車か、詳細を教えてください。

昔、ブレーキ時に異音が出ると言うことで質問させて頂いた者です。 色々と回答を頂き、問題はありますが、ようやく解決方法が見つかりました。 AT車に乗ってて、買った時から起こっている現象なのですが、ブレーキを踏み、止まると同時にググゥと音がして微妙に振動します。 ブレーキを踏んで減速している時などは、全く音や振動がしないので、音や振動がするのは完全に止まると同時です。 前輪がディスク、後輪がドラムなのですが、振動や音は前輪からです。 ブレーキパッドを換えたり(スポーツパッドにしたため、音や振動は強くなってしまいましたが…ちなみに換える前の残量は十分にありました)、グリスを塗ったり、ブレーキフルードを交換(これは、２週間前に車検だったので交換しただけですが)したのですが、直りません。 自分は、止まる直前にブレーキを緩め、カックンブレーキにならないようにしているのですが、このブレーキの緩め方によって音や振動が無くなったりするかと思い、色々と試してみたのですが、音がひどくなる(止まる直前に止まるか止まらないかのギリギリの踏み具合で動いていると音と振動が激しいです)ことはあっても、無くなることはありません。 また、エンジンをかけ走行直後は、音と振動が大きく、走行するにつれて、音と振動が弱くなり、結構、時間が経つと音や振動がなくなるので、パッドやローターの温度が原因だと思ってました。 しかし、ふと、止まる直前にNに入れて、止まったら音も振動も完全になくなりました。 特に雨の日は、振動や音が強かったのですが、止まる直前にNに入れるだけで、完全に解消され驚いてます。 この結果、パッドやローターの温度は関係ないことが分かりました。また、エンジンをかけた直後はクリープが強くなると言うのを聞いたことがあるので、クリープが強いため、音や振動が強くなるのだと思ってます。 しかし、動いている時(止まる直前なので、かなりゆっくりですが)にDからNに入れるのは、エンジンやミッション(トルコン)に悪いと聞いたことがあります。 それに、発進する時、NからDに入れる時に、ガクッとなって、不快です。 そこで知りたいのは、動いている時(止まる直前なので、かなりゆっくりですが)にDからNに入れるのは、エンジンやミッションに悪いのか？と言うことです。エンジンブレーキを効かせるために減速時に２速に落としているので、厳密には２速からNに入れることになります。 それと、発進する時、NからDに入れる時に、少しガクッとなってしまうのですが、この解消法は無いですか？例えば、Ｄから２速に入れる時は、ギアを変える瞬間に、軽くアクセルを煽れば、無ショックです。この様な感じで何とかできないかと思うのですが、メカに詳しくないので、色々と試して壊してしまったら恐くて。 ギアをNに入れずに、止まる直前の音と振動を無くす方法があれば良いのですが、恐らくMTに載せ換えない限りは無理だと思います。 長文になって、本当に申し訳ないです。

昨年、１３年ほどたったホンダのセダンを買いました。 それで記録簿が残ってたので調べたところ、９年ほど前に 距離３万３千キロでATFを交換してありました。 で現在、８万９千キロになってます。 このような状態でATFを交換しても問題ないでしょうか。 前回交換から約１０年、距離５万キロという感じで間があいてるのですが。 交換はちゃんとホンダディーラーに頼みます。 距離がたってから交換すると不具合が出るとか拝見したので。 まだ、数年は乗りたいので悩んでます。 宜しくお願いします。

ポイントとはプラグに火花を飛ばすための部品で 回転しているカムに押されて開きその瞬間プラグに火花が飛びます。 カムとヒールの隙間が小さ過ぎるとポイントの隙間が減る。開くタイミングが遅くなりますか、早くなりますか。つまり、プラグの火花も 遅く点火しますか、早く点火しますか。 よろしくお願いします。