nekoppe の回答履歴

ふと、疑問になり本やネットで調べましたがなかなかダイレクトな答えがみつからないため質問させて頂きます。 ５年ほど前、私はスターレット(EP82ターボ）を乗っており、エンジンマウントのゴムがちぎれて、エンジンマウントとフレームを支える長いボルトが振動によりアルミを削ったことがありました。 最近になって、なぜスターレットの場合はアルミを使っていたのだろうと疑問を持ち始めました。アルミにすることによって、なにか振動のメリットがあるのでしょうか？また、スターレットの場合だけが特別なのでしょうか？他のメーカーは鉄を用いてるのでしょうか？

友達にＭＴ車を進められてＭＴにしたのですが、 その道その道にあったギアがわりません。 教えていただけませんか？

車のタイヤの交換。素人でもできますか？タイヤをホイ－ルをはずし交換

バッテリーが悪いのか、オルタネーターやレギュレーターが悪いのかわからないので困っています。状況としては以下の通りです。よろしくお願いします。 車種：カローラレビン　BZ-G バッテリー　BOSCH MEGA POWER 65B24L　メンテナンスフリータイプ（以前バッテリー上がり1度経験あり） 1、バッテリーのプラスターミナルが青緑の粉が吹いていて腐食していたので、ターミナルを交換した。その際、元からついていたターミナルはワイヤーカッターで切り落とし、新たにかしめた。（その際、純金メッキの8sqの端子できちんとした圧着工具でかしめた。） 2、ターミナルを取り付け終わってエンジンの始動確認を行ったところ、バッテリープラス端子から火花が散った。すると、車内の照明などが消え、キーをACCに回しても、オーディオも何も反応しなかった。 3、どう見ても、ショートはありえないので、バッテリーのマイナス端子を抜き差ししたところ、再び、車内灯がつき、アクセサリーに回したら、オーディオ等が反応した。そして、セルを回したが、電力足らずでエンジンは始動できなかった。 4、仕方ないのでブースターケーブルで他車から電気を拝借し、エンジンを始動した。 5、充電をしようとし、30分ほどドライブへ。雨が降ってきたのでワイパーを作動させたところ、ワイパーが動くたびにメーターの照明やヘッドライトがチカチカした。電圧計は、通常走行時は13.5V前後だったが、ワイパーが作動すると10V前後まで低下していた。アイドリング中では電圧降下はそこまでなかった。（13V前後）パワーウインドウはめちゃくちゃ作動が遅かった。 6、家に着き、エンジンを切ると、エンジンは再び始動させることができなかった。ACCに回してる状態での電圧は7V前後だった。 以上できるだけ詳しい状態を自分なりに記入しました。やはりバッテリー上がり2度目ですので、それなりに劣化してしまうのでしょうか？それとも、ターミナルの取り付けや圧着端子がまずかったのでしょうか？新しいバッテリーを買うにしても、1万以上はかかってしまいますし、もし、バッテリーが原因でなければ、金銭的にもかなりつらいです。どなたか、知識のある方、経験者の方、アドバイスお願いします。

車のタイヤの交換。素人でもできますか？タイヤをホイ－ルをはずし交換

エンジンで200Nmのトルクが発生された場合、FFやFRでは片輪に100Nmづつトルクが配分されるのでしょうか？ また4駆は4等分なのでしょうか？どういう仕組みでトルクが配分されるのかわかりませんので 教えていただけないでしょうか。

エンジンのオープンデッキとクローズドデッキの区別がいまいちイメージがつかめません。 何かわかりやすい図ののっているサイトをしらないでしょうか？また簡単に説明していただけないでしょうか？

日産ノート（15RX）に乗ってます。 ディーラでオイル交換する際、ノート専用のエンジンオイルがあるという事を聞かされ、エンジンオイルは常にそれを使っております。 専用のオイルがあるということは、オートバックスやイエローハットなどのカーショップに置いてある普通のオイルは使わない方が良いということなのでしょうか？ 余り車に詳しくないのでディーラーが薦めてきたものは、常に受け入れてしまうのですが。 よろしくお願い致します。

車はH１５年式ホンダフィット１３A。走行距離は約５２０００KMです。 後輪をジャッキアップしてタイヤをはずしドラムを回しました。ところが惰性で回るぐらい軽いと思っていたのですが意外と重たく抵抗があります。ドラムをはずして回しても同じです。ブレーキシューがすれているのではありません。この状態が普通なのでしょうか？ ちなみにタイヤをつけて回すと数回は惰性で回ります。 気のせいか、最近走行音がうるさいように思い気になります。 ベアリング等の不具合でしょうか、ご意見をお願いいたします。

よろしくお願いします。 表題の通りなんですが、両者の違い3S-Gと3S-GTEのようにターボがついてるかついてないかの違いだけなんでしょうか？ 逆にいえば同じタービンをつければ全く同じになるのでしょうか （うまく言えませんが耐久性やエンジン特性など）

先日こちらでMT車の燃費向上のための運転技術について色々教えていただいた車には素人女です。今週納車され、私もついに５速ＭＴデミ男のオーナーになりました。自分で運転してみて疑問に思ったことをまた質問させてください。こちらのサイトで色々勉強してみたのですが、回答者の方（の嗜好？）により結局どうなんだろ？と思うことがあり。 ふつうに走行中、前方の信号が赤に変わったら速度を落としますが、そのときは （１））エンジンブレーキ（シフトチェンジなしでアクセルから足をはずすだけ）で停車位置近くまでフットブレーキなし、または併用で速度を落とす。 （２）エンジンブレーキ（シフトダウンして４→３→２速へと徐々に落として最後にフットブレーキで停車 （３）ニュートラルに早めに入れてフットブレーキで停車 のどれが安全かつ省燃費なんでしょう？私は（２）で、ある程度速度を落とせたらＮに入れて停車位置まで惰性で走らせる、という方法をとっていましたが、こちらの回答で、「シフトダウンの必要なし！トランスミッションを傷める」」、「シフトダウンしてエンジンブレーキだと燃料がシャットダウンされるから燃費に良い」「Ｎに入れて惰性で走らせるのが効率よし」とか「ニュートラルに入れると制御がきかないから絶対NG」などなど、どうしたらいいのかわからなくなってきました。みなさんそれぞれ燃費重視、安全重視など観点が違うのかもしれませんが、安全かつ省燃費なオプションはどれでしょうか？ちなみにシフトダウンのときは「４－３－２」としたほうが良いのでしょうか？「４－２」と落としても問題ないですか？特に４－２速で減速するとウォ～ンとショックが大きいのですが、これは同乗者としてはウンザリな運転ですよね？「上手な運転」的観点ではＮＧなのでしょうか？「省燃費」「安全」「上手な運転」のすべてを満たす減速方法を教えて下さい。 色々盛りだくさんでスミマセンが、どうぞご回答よろしくお願いします！

私のイメージでは、２０００～４０００ＣＣ（ノンターボ車）で白金プラグの場合１０万Ｋｍ毎に交換でＯＫと言う認識をしていました（現実に１０万Ｋｍ以下での交換はした事がありません）が、軽自動車（ジムニーＪＡ１１）なんかの場合は、３万Ｋｍ位で交換が基本と聞いた事があります。 これは本当なんでしょうか？確かに同じ速度でも３０００ｃｃクラスの車とジムニーではエンジン回転数は２倍回っているんで多少交換時期が早まるのは理解できますが・・・少し早すぎる気がしますが・・・？ どなたかジムニー（ＪＡ１１）で１０万Ｋｍ交換無を体験した方いらっしゃいませんか？

こんばんは ネットで見かけた内容が気になって・・・ 「車種によっては上抜きの方が完全に抜くことができます。」 いつも、ドレンボルトを外して下から 完全に抜く為に、３０分程度かけて抜いています。 滴も無くなってから、新品オイルを入れています。 よく考えると、ドレンボルトの向きが少し斜め方向 になっています。 もしかすると完全に抜けきっていないのかな？ 取り説の規定量は抜けていますが・・・ ゲージ穴からホースで抜き取る上抜き方法なら 本当に、完全に抜くことができるのでしょうか？ 実際に、上抜き方法されてる方 回答、宜しくお願い致します。

よろしくお願いします。 トヨタのヴィッツの購入を考えています。まだディーラーには行っていません。事前によく調べてからディーラーに行こうと考えています。 1300ccの2WDのグレードで、1300Fと1300Uは、どのような違いがあるのでしょうか？1300Fは122万円、1300Uは139万円なので、かなりの金額的な差がありますが、性能上はどのような違いがあるのでしょうか？ なお、下記ホームページを見ました。 http://toyota.jp/vitz/grade/grade/index.html 車の購入には慣れていないので、グレードによる性能の違いを調べるにはどうすればよいのかが分からず、質問させていただきました。1300Fと1300Uの違いを教えてください。 車は基本的には通勤にのみ使いますし、高級な設備は不必要です。それゆえ、私としては価格が安い1300Fの方を購入したいと思っていますが、それで十分でしょうか？ 未熟者ですので色々と教えてくださると助かります。よろしくお願いします。

こんにちは ペール缶で購入したオイルが約１Ｌ残っています。 次回は、同じメーカーの同ブランドの粘度の違う オイルを購入したいと考えています。 残ってるオイルは５Ｗ－４０です。 購入予定は５Ｗ－３０です。 もし問題がない場合は ５Ｗ－４０＞１Ｌ ５Ｗ－３０＞３Ｌ の混合で使用したいと思います。 過激な走行はしません。 市街地走行７割、高速走行３割程度です。 残ってる１Ｌが勿体なくて質問させていただきました。 混合についてのお考えをお聞かせ下さい！ 宜しくお願い致します。

日産の新車ノートを乗り始めてから一年が経ちました。 走行距離は14,000kmで今まで走行距離3,000kmごとにエンジンオイルを交換、エンジンオイル交換2回ごとにエレメントの交換をしてきました。 オイルやエレメントの交換時期は上記のペースでやっているのですが、他（フラッシング、ブレーキパット、冷却水などの交換）をするタイミングがわかりません。 ディーラーさんでいつもオイル交換などやってもらっているので、丁寧に車の点検はしてもらっているのですが、いつも聞くタイミングを逃してしまい、あまり詳しく聞けません。 自分で知っておけば、はじめに「○○もお願いします」と一言添えることができるので、オイル交換、エレメント交換以外の部分の交換時期も把握したいと思っています。 これらの大体の目安は何km位なんでしょうか？

先日、Fitのコンフォードエディションを購入しました。 燃費メータがついており、メータの数字を上げることを楽しんでいます。 そこで気になったことを質問します。 自家用車として購入したので家族で３人が運転します。例えば誰かが荒い運転と言えば語弊があるのですが、燃費や回転数を気にしないスピードを意識した運転をすれば車にそのような癖がつき、車自体の燃費が悪くなるようなことはあるのですか？ お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

フィットを新車で購入して３年たちました。信号などで止まる時に よくエンジンブレーキを使いながら止まります。エンブレをやりすぎると車に悪いとかありますか？今の車は丈夫だから大丈夫だろと思ってたんですが、やっぱちょっと気になります。ちなみにオートマです。 何も知らない者なんで詳しい方教えて下さい。

ふと思ったのですが、何故車の駆動操作（要は運転）は右もしくは左ハンドルなのでしょう？ 片側に寄せるより真ん中のほうが、 いろんな意味で都合や効率がいいような気がします。 ・ギアシフトの関係？ 後付けのような気がします。運転席が片側にあるから真ん中になった。 ・道路の関係？ 確かに日本では右にあったほうが安全とは思いますが、危ないのは左も一緒。 真ん中のほうが両側への距離も短く安全なのでは？それに海外で運転するにも適応性がいい。 ・両側に人が乗るとじゃま？ フォーミュラーカーと違って両脇に人がいると都合が悪いかもしれませんが、 たしかフェラーリだったと思いますが、 市販車で「真ん中ハンドル」を出した記憶があるのですが・・。 もしかしてこれからオートマやセミオートマが増えてくると、 真ん中ハンドルに移行していくという風になるのでしょうか？

今H14．９登録のエルグランドに乗っています。 この9月に２回目の車検を迎えます。 私は大の車好きですが、今の車が気に入って満足しているのも ありますが、本当に今欲しい車がありません。 そのため自分自身結構ストレスを溜めています。 こんな心境にある私に何かいいアドバイスをください。 よろしくお願いします。