ka2_abe の回答履歴

こんにちは。 先日、初めての車検でエンジンオイル交換をしたところ、 燃費が随分よくなったように思います。 （走行距離表示のパネルで、km/Lを表示させると、これまで12.5～13程度しか 出ることがなかったのですが、今は13.5～14くらいの表示が出ます） 車は、19年式、トヨタのシエンタです。 走行距離は３万キロ少しです。 １）燃費との関係 純正のオイルは5W-20(?)というもののようですが、 今回交換したオイルは5W-30というやや粘度の高いものです。 粘度高めのオイルに交換して、燃費が良くなるというのは どう解釈できるでしょうか？ 以下のサイトの説明を参考にしますと、 http://aibo.allok.biz/?eid=15 エンジンオイル交換前は、シリンダとピストンの隙間がやや広がっていて、 粘度の高いオイルに交換したことでそこが適度に埋まり、燃費が向上した、 と考えられます。 ということは・・・、純正オイルが合わないくらい、エンジンの磨耗がある、 と考え怖くなるのですが、どうなのでしょうか・・・？ ２）エンジンオイルの選び方 私は全くの車ど素人で、今回も初めての車検で分からないことばかりでした。 エンジンオイルの選び方を調べると、様々な考え方があるようで 結局どれが正しいのか分かりません。 上記サイトの解釈は皆さんどう考えられますか？正しいのでしょうか？

デュアルコントロールレバーと、チェーンを新規に換えたのですが、 どうやっても、ディレイラーの調整がうまくいきません。 交換したのは、Z95のマイクロシフトレバーをシマノの105。 元々付いていたチェーンを別のチェーンに交換。 ショップに持って行って、微調整してもらえばいいのかもしれませんが、 後学のためにも自分で何とかしようと思っているのですが、中々うまくいきません。 本を見ながら調整をしているのですが、一つ一つについての解説のため、 全体を通してどの様にしたらいいのかがもう一つ分かりません。 ですので、レバーを付けた状態でチェーンは外してある状態、 ワイヤーはディレイラーに付いていないとして、 どの順番でどの様に組み付けて微調整をすればよいのか、 又、この本が分かりやすいであるとか、 このサイトを見れば概ね分かるなどの情報を頂けないでしょうか。 現在の状況は、リヤが9速までしか入らず、カリカリ言っています。

100系後期　GX105　クレスタに乗っています。 最近ふと異音に気づき、どういった状況で異音がするか試した結果なんですが ２０００～２２００回転でカブのエンジン音みたいな音が車体下からするんです。 一番ひどく音が聞こえるのは２１５０回転位 窓を開けて６０ｋｍ/ｈ程までは、風切り音より大きいです。 ２０００回転までと、２２００回転以降は小さくなっているのかわかりませんが、音は消えます。 ニュートラルにしてアクセルを踏んでも音はせず 走行中にニュートラルにしても音はしません。 ２１５０回転でも、アクセルを少ししか踏んでいないと異音は小さいです。 加速時の踏み込みや、速度維持のためにある程度の力でアクセルを踏んでいると異音がします。 かれこれ１週間くらい前から気づき始めました。 横に壁がある直線で窓を開けて走行し、大方音のなっている位置はつかめました。 座席の下～アクセルの下あたりです。 心当たりがあるなら、フルタイム４駆なのに、前輪だけ新しいタイヤに履き替えた位です。 それでも５ｍｍ程度の差なので、大丈夫かなと思いかれこれ半年くらいたちます。 位置的にもデフがおかしいのかな、とは思ったんですが、あまりメカは詳しくなくって・・・ もしデフなら、オイル交換で直ったりするのでしょうか。 また、違う箇所の故障なのでしょうか。 足回りなので、走行中も怖くてたまりません。 宜しくお願いします。

お世話になります。 ちょっとしたご縁で1998年式のスズキkeiターボに乗ることになり、ひさしぶりのちょこっと自動車いじりを楽しんでいますが、搭載されているブーストセンサーの出力について疑問が生じたのでご存知の方がおられましたら教えていただきたく思います。 この車に乗ってみたところ、パワーは別に乗っている新しいダイハツムーブ（NAエンジン）と同等で「本当にターボが効いているのかな」という感触でもあり、大体でよいのでブースト圧の挙動が知りたいなあと思ったところ、エンジンルームを見たらその名もブーストセンサーと刻まれたセンサー（三端子。日立製）がついていましたので、端子電圧を測ってみました。 　三端子のうち、2端子はGNDと+5vらしいことがわかり、もう１端子が比較的単純な圧力比例電圧が出ているように見えるのですが、出力ぶりにちょっと理解できない要素があります。 ・IGN-ON（エンジン未始動）　1.9V ・Pレンジ（Nレンジ）アイドル　1.1V ・Dレンジアイドル　1.4V ・走行中にスロットルを踏み込むと電圧が上がり、最大加速（負荷）付近で1.8V程度 単純に見ると、「センサーは単純な電圧分圧型素子（ピエゾ圧力センサー等）でブースト圧に比例して電圧が上がる」ようにも解釈できるのですが・・・ ○　エンジン未始動の際に「高圧」を示しているのはおかしい。 ○　仮計器をつないで実走行したとき電圧の変動ぶりがアクセルの踏み込みに対してあまりにも素直。 ・アイドルよりちょっと上の回転数でも電圧が上がる。（Dレンジアイドル程度の負荷でも上がる。過給ならば一定以上の回転数でなければ上がらないのでは？） ・ぐっと踏み込むとすぐに電圧が上がり、踏み込み度合いを維持した場合はエンジン回転数が遅れて徐々にあがってきた場合でも電圧は一定。（アクセルを緩めたときも素直。過給圧ならば、踏み込んでもすぐには電圧は上がらず、エンジン回転数に合わせるように上がるはず。） という状況です。 まあ、素直な予測としては、「1.9Vが0kpa（大気圧）をあらわしており、上記の計測結果はすべて負圧。したがって、ターボが死んでいる」ということになるのですが、こういう結果は考えたくない（笑。まあ安かったし町乗りなので惜しくはないですが）ことや、新型N/A並みの性能は持っており高速での100km/h巡航にも支障はない（まあ、制限速度のこともあり、音も元気なのでこの巡航はしませんが。一方、ターボエンジンは本体の圧縮比を下げる等の設計をしてあり、ターボが死ぬと相当に影響が出ると聞いている）点で、ちょっとつじつまが合いません。 （楽観的には、やはりちゃんとブーストはかかっており、未始動のときの電圧はＥＣＵがセンサー故障検出用用としてセンサー端子に特別に電圧を出している・・というのがうれしいですが・・・） もしよろしければアドバイスをお願いいたします。

こんにちは。 先日、初めての車検でエンジンオイル交換をしたところ、 燃費が随分よくなったように思います。 （走行距離表示のパネルで、km/Lを表示させると、これまで12.5～13程度しか 出ることがなかったのですが、今は13.5～14くらいの表示が出ます） 車は、19年式、トヨタのシエンタです。 走行距離は３万キロ少しです。 １）燃費との関係 純正のオイルは5W-20(?)というもののようですが、 今回交換したオイルは5W-30というやや粘度の高いものです。 粘度高めのオイルに交換して、燃費が良くなるというのは どう解釈できるでしょうか？ 以下のサイトの説明を参考にしますと、 http://aibo.allok.biz/?eid=15 エンジンオイル交換前は、シリンダとピストンの隙間がやや広がっていて、 粘度の高いオイルに交換したことでそこが適度に埋まり、燃費が向上した、 と考えられます。 ということは・・・、純正オイルが合わないくらい、エンジンの磨耗がある、 と考え怖くなるのですが、どうなのでしょうか・・・？ ２）エンジンオイルの選び方 私は全くの車ど素人で、今回も初めての車検で分からないことばかりでした。 エンジンオイルの選び方を調べると、様々な考え方があるようで 結局どれが正しいのか分かりません。 上記サイトの解釈は皆さんどう考えられますか？正しいのでしょうか？

お世話になります ０Wオイルと５Wオイルまたは１０Wオイルに関して質問です ０ｗオイルを使用すると　燃費が目に見えて向上しますが 　以前　「０Wはエンジン保護には弱い　　１０Wのほうが油膜が強くエンジンには良い」　との意見を聞いたことがあります 認識として　　燃費は　０W>５W>１０W　ですが　エンジンの保護・油膜の強さは　１０W>５ｗ>０ｗ との認識ですが　これはあっているでしょうか？ モノタロウなどで　安い０Wがあるので使ってみたいのですが　油膜に問題があるなら ５Wを使用しようかと検討中です ０Wも５Wも１０Wもエンジンの保護には差はないのでしょうか？　単に燃費の違いがあるだけでしょうか？ お教えください

中古バイク（スーパーカブ）を全塗装しようと思います。取り敢えず樹脂部品は除外して、鉄鋼フレームの塗装についてお尋ねします。 よく、元の塗装を完全に落とさずに、ペーパーで研いた上から全体にプラサフ（プライマー）を塗っている人がいます。しかし、プラサフとは下地（鋼板）との密着性を良くする為のものであり、オリジナルの塗料（成分不明）の上に塗ったら相性が悪い（又は効果が薄い）と言うことは無いのでしょうか？ 逆にもし元の塗装の上から塗るなら、ベース塗料のようなものは残っている筈なので、直接上塗り塗料でも良いのではないでしょうか？（相性はどちらにせよ不明）。 尚、塗ろうとしているのはアクリルラッカーです（ウレタンは好みの色が無いので）。また、ところどころ細かなサビはあるので、その部分は下地が見えるまで研磨すると思います。ただし、パテで修正する予定はありません。

作業ミスでオイル漏れを起こしました、オイルが漏れている状態で外から何とか補修、漏れを減らす方法などありますでしょうか？（完全補修は無いと思います、大体でＯＫ） エンジンヘッドカバーの下の、チェーンカバー＋サイドカバーのパッキンからオイルが経年で漏れて来ました。 そこで全て外してパッキン交換して清掃後　戻す際サイドカバーのボルトのトルクを間違えで一番下のボルトの女ネジ側（ＥＧ本体側）をねじ切ってしまったようです。（急に軽くなり、概ねスカスカ） とりあえずネジ的に回ってチョットだけトルクがかかるようなので、その1本は触らず、他を締めて、ヘッドカバーも戻して走行、、、すると漏れます、、、（もちろん他の経年で漏れたところは漏れません） 大体1000KMで５００ｃｃくらい？（今も計測中、まだはっきりしませんが） 本格的に直すにはＥＧ側のカバーを交換になります。（外したカバー側は単なる穴なのでネジとなっておりのが本体側）そうなるとＥＧ降ろして、カバーも相当します。 既に10万ｋｍ/10年　走っており、このカバーをもう外せなくてもＯＫ（パッキン交換はもうしない） 漏れはＥＧ下側（側面＋下）で、潜っても補記類もありあまりはっきり確認できません。 手を上から入れると液体状態で指先に付きます（ニジミ　状態ではなく完全にもれている） 漏れている接触面全てが把握できていない。（手が入らず、下からも完全に見えないので　どの範囲まで浮いているかが特定できていない。 この状態で漏れを止める、もしくは減らす方法は何がありますか？ 単なるオイル漏れ剤は使いたくない（他で悪さをする）のと、たぶんそれで止るようなものではない。 外部から何とか埋めてしまうような（ただ、オイルを完全に拭き取らず）物ありますでしょうか？ 最悪、再度開けるのもＯＫですが、何か詰める？ような方法あるのでしょうか？ （もちろん、ＥＧ降ろしてカバーを交換するのと同じ、労力・費用がかかるのはＮＧ） 作業環境はガレージジャッキ＋馬４で上げる範囲です。ＥＧを吊り上げるなどの設備はなし。 詳しい方、ご存知の方お願いします。

こんにちわ。 ご意見をお聞かせ下さい。 現在、使用中のフィニィシュライン テフロンプラスドライなのですが、通販などで、約１リットルのボトルで販売されてます。 スプレー缶タイプと、こういったプラボトルタイプでは使用感は違いますか？ 実は、以前に一度だけプラボトルを購入したのですが、スプレー缶より粘性が高く、チェーンのコマに浸透しにくい状態でした。 結構、頻繁に洗浄、注油するので大容量で購入を考えています。 コマに滴下するように使えればと考えてます。 ご意見をお聞かせ下さい。

今は売ってないようですがGIANTのTRIALS COMP（フレームはPROと同じです）のフレームにマッチするヘッドパーツ（ヘッドセット）はどれでしょうか？ ヘッドパーツについて仕組みとかサイズとか調べましたが、結局、よく分かりません(^_^;) 例えば以下のページのなかでいうと、どれが取り付けられますか？ http://www.cycle-yoshida.com/parts/head_menu.htm

車の排気音はうるさいので無ければいいという話と、 気持ちい排気音かっこいい排気音があるという話があります。 排気音は無い無音のほうがいいでしょうか？ 排気音があったほうがいいのならそれはなぜですか？ どんな排気音がいい排気音かっこいい排気音なのでしょうか？ 爆音なだけで眉をしかめるような音と、 同じような音量でもかっこいいと言われる音は何が違うのでしょうか？

夏に自転車に乗るとき、 暑さを防止するには、どんな方法がありますか？

車：トヨタRAV4　１９９４年製　35万KmOver 故障までの履歴 １．アイドリング時エアコンオーバーヒート（２年前） エンジン停止（冷却後）後、復活する症状。その後、だんだんと通常走行でも長く冷えなくなった。 ↓ ２．コンプレッサ異音（冷えない＆A/Cオンで異音） 以前からモーターみたいな音（A/Cオフでも）が微かに聞こえていたが、だんだん大きくなり、ゴーゴーとすごい唸るまでになった。 ベルト外してコンプレッサプーリー回すとゴーゴー異音。 （交換：電動FAN、コンプレッサ（中古）、レシーバー、Oリング類、エキスパンジョンバルブ） メンテで良好に冷却するようになった。A/Cオン時のショックが全く聞こえない位静かになった。 ↓ ３．半年後、助手席前辺り（恐らくエバポレータ―周辺）から加速時に合わせてシューシューと気体の漏れるような音が出るようになった。暫く冷却はされていたが、１か月かそこらしないうち冷えなくなった。そして、A/Cオンでガラガラと異音がするようになった。以後復帰しない。 メンテは現役の知人のおっさんのDAYでやってもらったが、コンプレッサ交換までしてこれはがっくり。　走行距離にしてはもった方だと思いますが、今後も温存したい為、再度メンテナンスしたいと思っています。　そこで、今回のようになってしまった原因は何が考えられるでしょか？　 詰まりとかでガスが抜けたとして、A/Cのオン/オフって出来るのも不思議なんですが。（圧力スイッチなどで、保護機能が働くのではないかと。）マグネットクラッチはA/Cオンで異音が確認できるので動いているようです。圧力スイッチも故障しているのかも。 また、今後どのようなメンテナンスで挑めばよさそうでしょうか？　ガスを入れ直す位じゃいけない予感はしますが。　全部交換しちゃえばいんでしょうけど、中古車買えそうです（笑）。 詳しい方コメントお願いします。 また、お勧めの電装屋さんあったら教えてください。（関東か関西エリアで） それと、配管類や、コンデンサー内にゴミが付着している場合、真空引きの繰り返しで綺麗になるもんなんでしょうか？コンプレッサオイルでべたべたしてそうで厳しい？かなと感じています。 一応技術屋してますが、車が専門でないもので。 エアコン修理は難しいとよく聞きます。 ちなみに、私の行きつけのディーラーはあんまりいい顔してないです（笑）　性質上保証しにくいのかなぁ。。 よろしくお願いします。

オリンピックに自転車競技があるそうですが、 結果はどうなっていますか？ 強い国や、 強いバイクのメーカーは、どこでしょうか？ 動画などで、ロンドンオリンピックの自転車競技を見ることが出来るHPもあれば、 アドレスを教えてください。

3年ほどクロスバイクに乗っています（たまに往復50キロほど走るだけです）。 もういい加減物足りなくなってきたのでロードバイクに乗り換えようと思っています。 見た目と予算（車体10～13万）的にCenturion hyperdrive2000が気になっています。 定価は13万なのですが、割り引いてくれるらしい（8万か9万ぐらい）ので惹かれています。 この車種ってどうなんでしょうか？（漠然としすぎですが…） 色々調べてみたりしましたが、TIAGRAはブレーキが駄目だからとか 105のものを買うべきだのと書いてありましたが、そんなに違うものなのでしょうか？ ロードバイクってホイールが良くなければどれも似たようなものだっていう意見も あったのですが、ホイール合わせ全体的に見てどうなんでしょうか？ 性能的には値段相応でしょうか？ よろしくお願いします。

シートクランプを取り付ける場合（クイック式ではない）ネジの方を前にしますか？後ろにしますか？ よろしくお願いします

フィットに乗ってます。 イベントなどのときだけ、マフラーを中間パイプとリアピースを変えてます。 その時、前からジャッキアップして二輪を持ち上げてウマを掛ければ一番いいのですが、家の2tジャッキだと届かない上に、車高の問題でできません。 なので右側サイドのジャッキアップポイントで１輪上げて無理やり交換しています。 人がもぐれれる位上げないとなので結構上げてます。 ちゃんとタイヤのしたに板をおいて降りてきても大丈夫ようにしてます。 やはり、サイドの一ヶ所で無理やり上げるとかなり歪んでしまうのでしょうか？ 最初からかもしれませんが、バックドアの左右の隙間が3mmほど違って気になります。 長文失礼しました。 馬鹿だとかは承知の上なので、そういう回答はやめてください。

ロードバイク歴1か月ほどの者です。 通勤は30分ほどなのでハーフパンツなどの軽装、週末の遠乗りはパット入りのレーサーパンツで乗っています。 購入した日はお尻がとても痛くなって大変でしたが、最近はそうでもなくなりました。 さすがに往復１００ｋｍとかだとパットしてても痛いですが。 そこでふと疑問に思ったのですが、お尻が痛くなくなる理由ってなんですか？ ・慣れて痛みを感じなくなる ・座る部分の皮が厚くなる（ペンだこみたいに） ・筋肉が付く ・痛くない乗り方をできるようになる など想像したんですが、実際のところどうなんでしょう。 2番目の理由だったら、なんかいやですね。

お世話になります ０Wオイルと５Wオイルまたは１０Wオイルに関して質問です ０ｗオイルを使用すると　燃費が目に見えて向上しますが 　以前　「０Wはエンジン保護には弱い　　１０Wのほうが油膜が強くエンジンには良い」　との意見を聞いたことがあります 認識として　　燃費は　０W>５W>１０W　ですが　エンジンの保護・油膜の強さは　１０W>５ｗ>０ｗ との認識ですが　これはあっているでしょうか？ モノタロウなどで　安い０Wがあるので使ってみたいのですが　油膜に問題があるなら ５Wを使用しようかと検討中です ０Wも５Wも１０Wもエンジンの保護には差はないのでしょうか？　単に燃費の違いがあるだけでしょうか？ お教えください

ＧＩＯＳのAL　LITE（2010モデル）ですが、クランク以外はティアグラ（4500）です。 そのうちにクランクもティアグラ（4500）に変更予定でしたが、いつの間にかティアグラが１０S化され クランクも4600に変更となっており、９S用が入手困難になっています。 そこで、105などの１０Ｓ用のクランクでも問題ないのでしょうか？ 一応、１０５（5600）に変更希望です。