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BP5 レガシィGTの中古の距離
BP5 レガシィGTの中古の購入を検討していますが中古車だと何万キロなら安心して買える状態でしょうか？ 自分の中では2万キロまでの車がベストだと思っていましたがネットなどで確認すると5万キロ超えでも全然大丈夫との意見もあります。 実際どうなんでしょう？
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距離も大事ですが、前所有者がどれだけきちんと整備しているかですね。 購入する車の整備手帳があれば見せてもらうといいと思いますよ。 ２０万キロ以上走ってるからといってきちんと整備されていれば、調子は良いでしょうし、幾ら距離が少ないからと言ってオイル交換もされていない様な車ならこの先どうなるか？ 機会ですから日頃のメンテが大事だと思います。
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- tkofji
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BP5レガシィツーリングワゴン2.0GT A型とD型の元オーナーです。A型は3年で70,000km、D型は4年で60，000km乗りました。いずれも点検整備はスバルディラーで6ヶ月ごとに実施してきました。それ以外に3ヶ月ごとにエンジンオイルの交換をしてきました。 おおむね30,000kmでタイヤの交換、50,000kmでブレーキパッドの交換となりました。エンジンオイルを除き、ATF、ステアリングオイル、ブレーキオイルなどのオイルやクーラントは2年ごと、デフオイルは車検時に交換です。ホイールアライメントも車検時に調整です（4輪のうち2輪の調整が必要となりました）。 調子は非常によく、100,000kmでタイミングベルトやプラグなどの定期交換部品さえ交換すれば、まだまだいける感じです。 不整地を走る機会が多くなったことと、現行レガシィが国内でなく海外（特にアメリカ）に視野を向けてむやみに大型化したため、現在はSH5フォレスターXTのC型に乗っていますが、車内の作り込み、素材、機能はレガシィの方が上です。 当然と言えば当然ですが、加速性能、高速走行時の安定性、コーナリングパワーなどもレガシィの方が圧倒的に優れています。BPレガシィの窓はサッシレスですが、窓半開時でもびびり音は一切しませんでしたし、ボンネットと両サイドドアは軽量化のためアルミ製ですが、がたつきも生じませんでした。 手放した今でもよい車だったと思っています。 フォレスターが優れている点は助手席電動パワーシート、電動シートヒーター、サイドエアバッグ、横滑り防止装置、オートクルーズ（私には必要ありませんが）、それと乗り心地の良さでしょうか。 他の方がおっしゃっているように、BP5レガシィは信頼できる整備工場で点検整備さえきちんと行っていれば、50,000kmや60,000kmでやれるようなヤワな車ではありません。特に、D型以降のレガシィはかなり熟成が進んでおり、便利なパドルシフトも備えています。 50,000kmにこだわらず、事故車でないこと、点検整備がしっかりされていること、変な改造がなされていないこと、できればワンオーナー車であることをを確認した上で、購入されることをお勧めします。
- oska
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＞中古車だと何万キロなら安心して買える状態でしょうか？ 何万キロでも、走行距離・年式は無関係です。 質問者さまが「走行距離を重要視する」場合は、迷わず新車の購入をお勧めします。 中古車に関しては、原則的に走行距離は関係ありません。 他にも回答がありますが、その車の元オーナーが「どの程度メンテナンスを行なっているか？」が重要なんです。 ３万キロ走行で、メンテナンスを全く行なっていない中古車Ａ。 （不思議な現実ですが、一度もオイル交換さえしていないオーナーも多々います。） ５万キロ走行で、定期的にメンテナンスを行なっている中古車Ｂ。 アフターサービスがしっかりしている中古車店では、Ｂ車の方が販売価格が高いのです。 ＞自分の中では2万キロまでの車がベストだと思っていましたがネットなどで確認すると5万キロ超えでも全然大丈夫との意見もあります。 先に書いた様に、過去のメンテナンス次第なのです。 スバルは、各地のディーラーは「設立母体が、町の自動車整備工場」というのが多いのです。 ５万キロだと、「これから本調子だな」というオヤジさんもいますよ。 多少の不具合は、部品交換をしないで修理（最近、修理が出来る技術者が少なくなりました）を行ないます。 質問者さまも、年式・走行距離で判断する事無く「自動車本体の状態＋購入店のアフター」を注意して購入を決めて下さい。 どうしても、走行距離が気になる！場合は、迷わず新車購入をした方が悔いは残りません。
- BP9outback
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扱われ方次第です 距離的に 消耗摩耗部品は 交換が必要になりますが 低走行距離で ガチャガチャな方が 大きな出費が掛ります。 まず改造していない事 マフラー変更で 走り具合が変わります ＭＴは筆頭的に 低速トルクが無くなります。 マッチングが取れる ＥＣＵに交換されていれば大丈夫ですが 大方していない ワンオフ製作の マフラーや ＥＣＵは、どれだけのノウハウを持ったショップが つくるかで こちらも信用できません かうなら 改造していないノーマルが基本 足回りも 固めれば ボディー側にダメージが来ます ノーマルに戻しても キシミ音が出たり 直せない状態に陥ります。 経年劣化 ラジエーターホースが ５万ｋｍ位で 固くなり漏れる可能性があります。滲み出したら交換必要 ベルト類は、摩耗頻度で交換 ブレーキは 踏み方次第 社外スポーツパット使用していなければ ローターは１０万ｋｍ大丈夫 ロワーアームブッシュが 切れ易い初期型が特に弱いです Ｆロワーアーム車体側のブッシュです。 購入時は、確認し 切れてるまたは 切れそうなら 交換してもらいましょう 自腹は工賃が結構掛ります。 エンジンオイル漏れは 使い方次第 暖気し 十分に温まってから回す使い方なら ８万ｋｍでも 漏れは出ませんでした エンジンオイルも社外の パッキン攻撃性が強い １００％化学合成油を使用すれば 滲みます 漏れます。 相性の問題もあります。 ２．５Ｌで ＭＯＴＵＬ ３００Ｖは 滲みが出ました！ バーダルのエンジンストップリーク添加で 漏れが止まり その後 ３００Ｖ２回交換しましたが 漏れは無しでしたが もうＭＯＴＵＬは止めました タイミングベルトは、１０万ｋｍ交換ですが ＧＴの場合で ぶん回す人は 早めに切れる可能性が有るので ９万ｋｍ位での交換を お勧めします。 現状 ２万ｋｍなら Ｅ型かＦ型でしょう ２年乗り捨て 安価な物を狙うなら Ｄ型辺りで タイミングベルト交換済み １０万ｋｍなどなら お金が掛らないかも 足回りは 交換前提ですが 純正ビル足なら 安価にオークションで程度の良い物が出回ってます。 Ａ型だけは 選ばない事です。足がまずダメ Ａ～Ｃ型は 避けた方が良いでしょう ７万ｋｍ走行車など 直ぐに １０万ｋｍになるので 販売価格を良く考えましょう ４～５万ｋｍ走行のＥ，Ｆ型が普通に乗られてる 距離の中古です。 価格は安くないでしょうが 一番安心できるモデル。 ＡＴは Ｅ型以降が パドルシフト付き キーレス プッシュスタートも付きます。 Ｆ型以降 ヘッドラップウオッシャー ＳＩドライブ付きだったと思います。 中古は 多数有ると思いますので あちこち捜してみる 飛びつかず待つ事で 良い車に出会えると思います。 ディーラー系中古店なら 誤魔化し整備は無いでしょうが 一般中古店の場合 まず 細かな整備はされていない 何か起きたら ディーラーか 民間整備工場で 自腹修理を覚悟して 購入して下さい。 中古車 エンジン始動し 暖気状態の音 振動を見る 暖気完了後 試乗して見る 違和感が無いか スムーズに加速し減速出来 ハンドリング ブレーキ等チェック 店へ戻り ボンネット開け ＯＩＬ漏れないかい 目視 臭いでチェック
- k-josui
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書かれていますが前オーナーの乗り方次第です。 特にGTは若い人が好むので、距離より扱い次第でしょうね。 個人的には最終型（E型かF型）で3万キロ以内ならいいと思いますけど。 「レガシィGT」と書いてありますがセダン？ツーリングワゴン？どちらでしょうか？ セダンの方が比較的おとなしく扱われているような気がしますが （オーナーは比較的年配のスバルファンか、若くてもスバルマニア） あとE型からは2.5Lモデルが加わっています。 普通に乗るなら2.5LのNAエンジンはトルクもあり、乗りやすい車です。 こちらを選択肢に入れてはいかがですか？
ＢＰ型は２００３年５月～２００９年４月まで発売。 ２万キロということは１年１万キロとすれば、最終期のものということになります。 なかなかそのようなクルマはないでしょう。 レガシィはあえて最終期のクルマを買う人がいるくらいですから。 １年あたり１万キロ程度までの走行 ５００００キロくらいまでのものが良いでしょうね。 車検は ３年目 ５年目です。 ５年落ちくらいまでが良いでしょう。 ただ、ＧＴ系の場合 前のオーナーがどのように乗ったかは気になりますね。
