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1年ほど前に中古で購入したDVDナビ（三菱・CU-V7000）ですが、 一ヶ月前から地図データを読み込むのに時間がかかるようになり、 それから程なくして 「ディスクのデータが読めません、ディスクを入れ直して下さい」 とメッセージが出るようになりました ★ピックアップレンズをクリーニングをしても改善しない ★地図ディスクを交換してもデータを読み込まない ★音楽CDは再生できる ★映画DVDは再生できる（映像・音声ともにOK） ★GPSからの信号は受信している（緯度・経度情報は出る） 現状はざっと上の通りですが、 どういう不具合が発生しているのかピンと来ません ●どういう不具合が発生していると推定されるのか ●この不具合を直すとしたら金額的にどれぐらいかかるのか 以上の２点についてご教授ください よろしくお願いいたします

セットアップ済みのETC（パナソニックCY-ET906KD）を 自己取り付けしているのですが、車載機本体の電源が つきません。ご教授宜しくお願い致します。 （接続は以下の通りです） 車種：カローラスパシオ 接続方法：助手席ヒューズボックスから電源引き回し配線。 　バッテリ電源コード（黄）・・・フロントフォグランプ（１５A） 　アクセサリ電源コード（赤）・・・シガレットライター（１５A） 　アースコード（黒）・・・ヒューズボックス近くの金属ネジ止め 　　　　　　　　　　　　　部分に接続。 ※エンジンかけた後に、検電テスターにて上記３つのコード に電流が流れている事確認しています。 　　　　　　　　　　　　　　

今まで純正のヘッドユニットから直接ドア４枚の各スピーカーへと出力を分配していましたが、音量、音質に不満があるため、４ｃｈの外付けアンプを助手席下に設置して、そこからスピーカーへと出力したいと考えています。 この場合、アンプ出力のスピーカー線を一旦ヘッドユニットのある方向へ戻し、従来ヘッドユニットから各スピーカーへと伸びていた細い純正のスピーカー線に接続しておしまいにする方法というのは、非常識でしょうか？普通はやはり、アンプからスピーカーまで全区間を太いワイヤーで引き直すものなのでしょうか？ 実は、ドアヒンジのところの蛇腹ホース内が別系統のワイヤー（集中ドアロック等）で一杯なので、太いワイヤーはまったく入らない様子です。以前スピーカー交換やデッドニングでドアの内張りを外したときの苦労もあって、できればドアの分解はもうやりたくないということもあります。 もしスピーカー配線の全区間引き直しが不可避なら業者に頼もうかと思っていますが、その前に皆様のアドバイスをいただきたく、宜しくお願いします。

今現在学生の者ですが、就職したら憧れだったR34スカイラインを購入しようと考えています。R34の型が好きなんで^^ 購入対象にしているのは2000CCか2500CC(いずれもNAでATです)です。 ただ、スカイラインと聞くとスポーツ車ってイメージがどうしてもあるので維持費は高いのかなぁと思っています。決して、乱暴な運転や無意味な改造をしたいとは考えておりません。 保険代・自動車税等がどの位かかるのか教えて下さい。 ちなみに、今は1500CCのセダンに乗っています。

車のバッテリーが上がりました。原因はライトの消し忘れですが 掘り込み駐車場でボンネット側を掘り込み側に駐車しており、また駐車場も傾斜があるため、ボンネットを開ける事も、車を押して出すことも出来ません。　そこでシガーライター等から他車のバッテリーに接続して　一時的にエンジンを始動させることは出来ないかと考えています。　なにか良い案あればご教授お願いします。

BNR34に乗りたいのですが正直高すぎるのでER34にしようかと思うのですが保険料はBNR34とER34ではどのくらいちがいますか？

新車で買った今の車が１２月で丸３年になります。 今までバッテリー交換はしていなかったのですが、 先日、バッテリーのインジケータを覗くと、 昔は緑色だったのが何も見えず真っ黒でした。 エンジンの始動が弱いということはないし、 アクセルを踏むとランプの明るさが変わるということもなかったのですが、 不安になりネットで某大手メーカーのバッテリーを購入して、 今日の昼間に自分で交換しました。 届いたバッテリーのインジケータから見える色は緑でした。 しかし、さっき、ちょろっと家の周辺を走った後に バッテリーのインジケータを見てみると真っ黒でした。 これは問題ありですか？ ちなみに交換前のバッテリーも定期的にチェックしていましたが、 ２年くらいは緑色でした。 詳しい方おられましたら、アドバイス願います。

平成16年式の車です。(8月車検済み) １週間前から後ろのタイヤあたりから焼けたような臭いがします。 今日後右のパワーウィンドウが開閉しなくなりました。 何か原因はありますか？ 今月初めに、新車の契約をしました。 １週間後、納車予定で、今の車は下取りをしてもらいます。 契約後に出てきた症状なのですが、下取り価格が変わりますか？ こういう症状をだまっていたら駄目ですよね？ よろしくお願いします。

後期エクストレイル（15年式）を中古で購入しました。 その際にAVN667HDも一緒につけてもらったのですが、イクリプスのオプションのバックカメラBEC107とETC107をこれから自分で取り付けたいと思っています。 この２つのオプションを取り付けるために、 １）エクストレイルに取り付ける場合の2点のおすすめ設置場所 ２）拡張コード類や電源の取り方によるヒューズなどの追加購入品 ３）取付に必要な工具・道具など ４）上記作業を取り付け初心者の私でできそうか についてお教えいただければと思います。 取り付けについては、本当に初心者なのですが、心意気としてはある程度教えていただければ問題なくできると思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

車の内張り周りに有るプラ素材の日焼けによる色褪せ。 これって部品換えないと直し様が無いですか？ （例えば白っぽくなった色褪せ加減を目立たなくする方法とか？）

二代目マーチの「K11 iz-f」はアライメント調整機構が無いためアライメント調整が出来ないと聞いたことがあります。 もし、アライメント調整が出来ない場合はタイヤの内減り等は諦めるしかないのでしょうか？ 下回りに詳しい方回答よろしくお願いいたします。

車に電装品(LED等)の取り付けで日々、悪戦苦闘しています。 教えていただきたいことがあります。 リモコンキーで鍵を開けたときにLED(ドレスアップ用)が点灯するように、純正フットライトから配線を分岐して、LED(ドレスアップ用)を付けていましたいました。 先日、後部座席にもフットライトを後付しようと思い、【後付フットライトの電源は常時電源のヒューズから】、（これも鍵を開けたときに点灯するように）【アースはマイナスコントロールしてある純正フットライトのアース側】に配線をつなぎました。 しかし、そこでトラブルが・・・。 今まで先に付けていたLED(ドレスアップ用)の光が極端に弱くなってしまいました。 これはなぜでしょうか？？ 純正フットライトのアースから配線を分岐。 その配線をLED(ドレスアップ用)と後付フットライトに分岐。 これで、負荷がかかってしまったのでしょうか？？ 改善方法もあれば教えていただけると幸いです。

ホンダの軽自動車（平成9年車）に乗っています。去年の8月の車検の際にブレーキディスクローターを交換しました。そしてつい先日オイル交換と12ヶ月点検を受けたのですが、ディスクローターの錆がひどく交換してくださいと言われました。たしかに北海道で屋外での駐車ですが、わずか1年強で交換というのは早すぎる気がするのですがどうなのでしょうか？その他のもエンジンの冷却水の漏れが判明したため凹んでいます。

中古車の購入を考えています。中年の女性です。 これまで時々友人の車（フェアレディZ）を借りてドライブしたりしていましたが、近々車を手放すそうです。それで、自分で車を購入しようと思います。 とても新車は買えないですが、中古車で廉価なものを探すつもりです。 そこで質問なのですが、あまり古いものだとどういうリスクがありますか。どれくらい前のものなら大丈夫でしょうか。 もうひとつ質問です。私は、今よくある丸いラインのものより、シャープなかんじの車が好きです。小型で（できれば軽自動車でなく）、重心が低く安定していて、高速道路を走ってもあまり無理がない車（帰省に使いたい。実家は広島です）を、教えてください。 他に条件としては、かつてはマニュアル車を運転していましたが、今ではオートマ車でなければ運転できないと思います。後部座席に人を乗せることはほとんどないので二人乗りでも大丈夫です。ふだんは買い物やこどもの送り迎えに使うことが多いです。 よろしくお願いします。

明日車高調をショップの方に付けてもらいます☆ TEINのBASIC WAGONって奴なんですが、ひとつ疑問点があります。フロント、リアそれぞれの可能車高調整範囲が-79～-27と-66～-19なのです。　これは、例えば極端な話(ここまで実際に下げるわけではないですがｗ)フロントは-79ミリして、リアは-66ミリしてもOKなんですか？？したとすると車が斜め前に傾いてしますような気がするんですが、これは実際、走行上＆法的に大丈夫なのでしょうか？？　　　あと、もし実際にフロントとリアそれぞれ限界まで下げた場合、乗り心地は最悪ですか？？ある程度の乗り心地のよさを残す範囲で下げようと考えているのですが、足周りをいじるのははじめてなのでよくわからなくて。。。教えてください、お願いします。

新車で、加速するたんびに、ATのシフトレバーが上下に動くんですけど こんなもんですか？出だしの時に、ゴオーと大きな音がしたときは、 シフトレバーがかなりうごいてます。

作業内容的にはすごく簡単なことです。 R32スカイラインのバックランプのバルブを交換したいのですが、そのレンズを固定してるネジがおかしくなっていて外すことができません。 場所はナンバープレート左右なので、樹脂バンパーにくっついています。 ネジはタダ単にプラスドライバーで回すだけなのに、１本だけある一定のところまで出てきて「カタッ」と音がして 少しズレながら戻ってしまいます。 締め方向には問題ないんですが、少しゆがみながら入っていくような気がします。 ネジ山も生きているし、ネジそのものも回るのに出てきません。 何かいい方法があれば教えていただきたいです。

先日愛車が三万キロを超えてタイヤ交換の時期になりました。 これからまだまだしばらくお世話になるつもりですがこれから五万、七万、二十万キロを走るにつれて色々交換する部分も増えていくと思います。それぞれ何キロあたりでこのような部品を変えなければいけないというのを教えていただけないでしょうか？（かかる予算なども教えていただけると助かります。）

本日30日の免停講習を受ける事になっています 呼び出し状をよく見ると 申し込み書は○年○月○日までに返送してください 当日の車の運転は出来ます とありました 過去30日の免停講習を受けた経験がありますがその時は免停講習を受けた後は当日１日の免停で運転は出来ないはずだったはずです 現在は講習さえ受ければ講習中のみの停止で講習が終了すれば免停があけるということでしょうか？ 自宅から免許センターまではかなり遠く車で移動した方が1時間半くらい短縮できるので運転できるのであれば助かるのですが・・・

初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 私は軽自動車に乗っています（スズキのラパンＭＯＤＥ）。 街中走行・山道走行にかかわらず、ブレーキを踏んで停止するときに、必ず「カクン」となります。 長く軽くブレーキを踏んでも、短く強めに踏んでも、衝撃の大小はありますが、停止するときにかかるＧを跳ね返すような力が働き、必ず「カクン」となります。 どのように踏めば、「カクン」とならないのでしょうか？ 止まりきる直前にブレーキをわざと離すようにしても、止まりきる直前に、ブレーキを踏み切っても、症状は同じように思います。 ご助言、よろしくお願いします。