ka2_abe の回答履歴

　ごらんいただきありがとうございます。 　 　現在はフルリジッドMTBにシマノ105トリプルクランク 、アウター50ｔ、ロード用フロントディレイラー、MTB用 シフターで使用してます。 　リジッドだと腰にくるので、10段変速フルサスを購入予 定です。 　そこで問題になるのがフロントクランクで、MTBクランク は48ｔが最大なので50ｔが使えません。 　やはりロード用のクランクで、今度はダブルを考えてま す。 スプロケはCS-6600-10s　ジュニアカセットの 15-16-17-18-19-20-21-22-23-25T で、主に17-18-19-20を使うため、 アウターとリア19ｔにチェーンをかけるとチェーンラインが まっすぐになるように調整したいですね。 インナーはほとんど使いません。 不測の事態に備えて、インナーは保険のために欲しい という考えです。 　ただスプロケットのトップが15ｔなので、チェーンステイに 干渉するかもという危惧があるのも否めません。 　これらはフレームによって現物合わせかと存じますが、 一般的な意見として、また実際にロードクランクをMTBに つけた方のご意見をぜひとも伺いたいです。 よろしくお願いいたします。

ケンタウルのリアハブをグリスアップしていたところ、フリーボディー固定用のナットの部分のねじが切れてきており、このままではナット固定ができなくなってしまいそうです。 （ケンタウルのハブ軸　FH-RE201のフリー固定側の軸外側に切ってるねじ山が削れているのです。ナット側は問題ありません。分かりにくくて済みません。） FH-RE201は手に入りそうにありませんが、レコード用のハブ軸　FH-BO001　なら通販で入手できそうです。 ハブ軸　FH-RE201と　FH-BO001の　互換性についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 要するに、ケンタウルのリアハブのハブ軸のみをレコードのハブ軸に交換しても使えるかどうか、ということが知りたいのです。 よろしくお願いいたします。

以前の話ですが、チューブの中にあらかじめパンク修理剤（スライム状のもの）が入っているものを使用していたのですが、この修理剤でも修理が不可能なパンクが発生してしまいました。 そこで、缶に入った注入式のパンク修理剤（ムース状のもの）も使用してみたのですが効果はなく、パッチを使用した本修理を行うことになりました。 ところが、スライムとムースが混ざることで良くない方に作用したのでしょうか、パッチを張り付ける際に使用するゴムのりの接着効果が得られなくなってしまいまして、何度貼り付けても簡単に剥がれてしまうということを繰り返したために、このチューブをお釈迦にしてしまったことがあります。 缶に入っていた修理剤は効果がなかった場合は本修理をするように書かれておりましたし、あらかじめチューブに入っていた方も、効果が得られなかった場合は本修理をするようになっていると思います。（そうでなければ、その都度廃棄せざる負えませんから。） そうなりますと、チューブの中で混ざり合った異なる修理剤がパンク穴から染み出てきて、パッチを貼る際に使用したゴムのりを溶かすか何かして、接着効果をなくしてしまったような気がしてなりません。 この理屈は正しいでしょうか。 また、同様の経験をされた方はいらっしゃるでしょうか。

　こんにちは。自分は大学に入ったらトライアスロンを、しようと思っています。そこで、キャノンデール・トレック・ピナレロ・BMCのなかで使うとしたら、どれがいいでしょうか。この四つのメーカーの理由は、行きつけのお店がこれらのメーカーを、取り扱ってるからです。遊びや同好会ではなく、レースで勝つためのバイクが欲しいです。それと、大学の上位の選手は、どのようなバイクを使っているのですか。できるだけ詳しくお願いします。回答よろしくお願いします。

ケンタウルのリアハブをグリスアップしていたところ、フリーボディー固定用のナットの部分のねじが切れてきており、このままではナット固定ができなくなってしまいそうです。 （ケンタウルのハブ軸　FH-RE201のフリー固定側の軸外側に切ってるねじ山が削れているのです。ナット側は問題ありません。分かりにくくて済みません。） FH-RE201は手に入りそうにありませんが、レコード用のハブ軸　FH-BO001　なら通販で入手できそうです。 ハブ軸　FH-RE201と　FH-BO001の　互換性についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 要するに、ケンタウルのリアハブのハブ軸のみをレコードのハブ軸に交換しても使えるかどうか、ということが知りたいのです。 よろしくお願いいたします。

ＢＢの付いてない　フレームを譲り受けましたが ＢＢの選択は初めてなので　お知恵を借りたいと思います。 ＢＢの寸法は６８mmなので　JISですね？ さて軸長はどのように決定するのでしょうか 前　２速　後６速　　　フレームエンド１２６mm　　カップ＆コーンの方式を取りたいと思います。 クランクのメーカー　種類にも関係があるのか解りませんが その辺　調べても　中々理解できませんので　お願いします。 また　上記だと　これぐらいの寸法が適当だとか　何ミリぐらいが普通多いとか　アドバイスお願いします。

　ごらんいただきありがとうございます。 　 　現在はフルリジッドMTBにシマノ105トリプルクランク 、アウター50ｔ、ロード用フロントディレイラー、MTB用 シフターで使用してます。 　リジッドだと腰にくるので、10段変速フルサスを購入予 定です。 　そこで問題になるのがフロントクランクで、MTBクランク は48ｔが最大なので50ｔが使えません。 　やはりロード用のクランクで、今度はダブルを考えてま す。 スプロケはCS-6600-10s　ジュニアカセットの 15-16-17-18-19-20-21-22-23-25T で、主に17-18-19-20を使うため、 アウターとリア19ｔにチェーンをかけるとチェーンラインが まっすぐになるように調整したいですね。 インナーはほとんど使いません。 不測の事態に備えて、インナーは保険のために欲しい という考えです。 　ただスプロケットのトップが15ｔなので、チェーンステイに 干渉するかもという危惧があるのも否めません。 　これらはフレームによって現物合わせかと存じますが、 一般的な意見として、また実際にロードクランクをMTBに つけた方のご意見をぜひとも伺いたいです。 よろしくお願いいたします。

http://okwave.jp/qa/q7935 の続きなのですが、改めて異常や進展がありましたので再度質問させていただきます。 本日改めて最寄のディーラーに持っていきましたがやはりコンピューターには異常が出ず原因不明でした。 エラーの記録が残らないとするとECU本体の故障かもしれませんと言われました。 本日会社帰りに途中でエンジンチェックランプが点灯しました。そのまま止めないで走るとエンジンの吹け上がりが悪いのが10秒位続きました。 じゃあ自分で診断だと思い、公園の駐車場で診断コネクタの１ピンとアースをショートさせてエンジンランプを点滅させてダイアグチェックをしてみました。 するとエンジンチェックランプが点滅し続けて（回数は何十回だと思います）途中でエンジンチェックランプが点灯してエンジンがガタガタ振動しました。 とりあえずエンジンを切って家に帰りましたが何事も無く帰れました。 夕食後改めてダイアグ診断をしたところ、１１０回エンジンチェックランプが点滅してその後少し点灯して消えました。 エンジンをきって、改めて掛けなおしてもう一度診断したところずっとエンジンチェックランプが点滅しているのでエンジンをきりました。（１分から２分くらいチェックしました。） ダイアグの結果が何を意味してるか調べても全く分からなかったので、この結果は何を意味しているのでしょうか？ やはりECUの故障でしょうか？ 何か別に問題があるのでしょうか？

http://item.rakuten.co.jp/mapsports-syuppin/altamira_1-0_105_cbn-yel_2012/ 高校で自転車競技をやるため、↑のフジ、ALTAMIRA 1.0というのを買おうと思っているのですが、サイズの事で迷っています。 僕の身長は170ｃｍですが迷っている2サイズがあり、 470サイズの適合身長は、170～175cm、 500サイズの適合身長は、175～180cm この場合僕の身長に当てはまる、470で良いのですがまだ背が伸びるかもしれないと考えると500でも良いのかと思ってしまったりもします。 でも今は未来の事は考えず、自分の体に合ったサイズを購入するべきなのでしょうか？

ロードバイクが趣味です。 700Ｘ26Ｃのパナレーサ・ツアラーというタイヤの側面によく見ると細かなヒビが入っています。 このままの状態で走行するのは危険でしょうか？ バーストの危険とかありますか？ 原因は・・？タイヤの空気圧過多・・？でしょうか。気持ち多めに入れる癖があります。 良きアドバイスを宜しくお願い致します。

初めてロードを買おうと思うのですが、迷っています。 １２万円位のでアンカーとかを買おうかと思っていたのですが、先日ショップで ルイガノのCTR(119700円)がセールで87500円でした。 すぐに取り置きはしたのですが、友人に相談するとルイガノはやめた方がいい。 ９万円出すなら他のにしな！と言われました。 友人はトレックのフルカーボンのものに乗っているとのことですが。 トレックかフジがお勧めだと言われました。 自分なりに調べたらルイガノはおしゃれバイクだというイメージが強いようで、少しためらいます。他の人に相談したら、その値段層はどのメーカーもさほど変わらないと言われました。 少し慣れたら、トライアスロン等にも出てみたいと考えています。 個人的にはビアンキとかもかっこいいな。と思いますが それほど高くなくて、パーツ交換せずに長く(10年以上)使えるものが欲しいです。 最低でもアルミフレームでフロントフォークはカーボンをと思っています。 １０万以下でおすすめありませんか？ またセールになっているルイガノはどう思われますか？ ちょっと大きめですが、店員さんにもこんなものだと言われました。

初めてロードを買おうと思うのですが、迷っています。 １２万円位のでアンカーとかを買おうかと思っていたのですが、先日ショップで ルイガノのCTR(119700円)がセールで87500円でした。 すぐに取り置きはしたのですが、友人に相談するとルイガノはやめた方がいい。 ９万円出すなら他のにしな！と言われました。 友人はトレックのフルカーボンのものに乗っているとのことですが。 トレックかフジがお勧めだと言われました。 自分なりに調べたらルイガノはおしゃれバイクだというイメージが強いようで、少しためらいます。他の人に相談したら、その値段層はどのメーカーもさほど変わらないと言われました。 少し慣れたら、トライアスロン等にも出てみたいと考えています。 個人的にはビアンキとかもかっこいいな。と思いますが それほど高くなくて、パーツ交換せずに長く(10年以上)使えるものが欲しいです。 最低でもアルミフレームでフロントフォークはカーボンをと思っています。 １０万以下でおすすめありませんか？ またセールになっているルイガノはどう思われますか？ ちょっと大きめですが、店員さんにもこんなものだと言われました。

私は車の配線に詳しくありませんが、カーオーディオの取り付けにチャレンジしようと思っています。 色々ネットで調べて、後は必要な物を揃えて交換しようと思っていますが、「バッテリー」について質問です。 ネットで調べるとオーディオ交換時に、外したほうが良いとの方が多いのですが、最近の車はバッテリーを外さないほうが良いとの方がいます。 私の車種は日産の軽(AT車)ですが、「最近の車の場合」とお考え下さい。 (1) バッテリーを外すとリセットされるものとは？ リセットされるものは、時計とかECUなどでしょうか。 その他、私の車に盗難防止装置やスマートキーなども搭載されていますが、すべて初期設定などの作業が必要になるのでしょうか？(自分でできるのでしょうか？) ETCは大丈夫なのでしょうか？ (2) そもそもバッテリーを外すと良くない？ 昔、車を使わない期間がありバッテリーが上がったことがありました。 ロードサービスの方に「長期で使わない場合は、マイナスを外せば良いよ」とアドバイスを受けました。 ただしネットで調べると、「最近の車」は外すのは良くないという方もいて、バッテリ交換でもバックアップをするというのを見ました。 １にも書きましたが、ECUもリセットされますが、数十分程度で学習されるので問題ないと分かっています。 つまり「外してはダメ」という理由がよくわかりません。 (3) オーディオ交換時にはバッテリーを外す？ 本題ですがオーディオ交換時は、バッテリーを外したほうが良いのでしょうか？ (いずれカーナビもチャレンジしたいのでナビの場合も同様です) ネットだと多くは外してから作業の方が多く、外さないで交換して壊した？という方もいるみたいです。 ただし、最近の車はバッテリーを外さないほうが良いと書かれている方が多く、実際のところオーディオ交換時は外す必要はないのでしょうか？ また素人考えですが、オーディオ交換はコネクタを差す程度と考えていますが、バッテリを外さない場合、どういう所で危険があるのでしょうか？ プラス端子がむき出しでも無く、スパークの危険もないような気がしますがどうでしょう？ ヒューズボックスからLED取り付けとか、色々取り付け・交換をしようと思っていますが、最近の車の場合は、バッテリーを外さずに交換が主流？なのでしょうか。 すごくモヤモヤしていますので、「外さないよりは外したほうがよい」というようなアバウトな回答ではなく、具体的に教えていただけると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

自動車（12V）に自分で電飾部品を取り付けたところ（15A）のヒューズが切れました。 これを20Aヒューズに取り替えるとなるとやはり電線の太さは関係ありますか？ 15A, 20A　この容量に値する電線の太さを教えていただきたいのですがよろしくお願いいたします。

今中2の者です。 僕は将来仕事をしながらFJやF4などの下位レースに参戦するのを夢として頑張っています。 そしてふと最近思ったのですが、今14歳の僕が免許をとれる年令になる4年後、MT車は残っているのでしょうか？ 今では日本車はスポーツカー的なものが少なくなっており、あってもATばっかりです。 レースをしながら仕事をするからにはやっぱり日常で使う車とかもMTに乗りたいし、かなり長い間隔ごとに行われるレースまでにATばっか乗ってたらMTの感じ忘れちゃいそうで怖いんですよね。 外車はBMWなどが去年くらいまではMT車を販売していたようですが、先日ホームページを見ていると僕の大好きだったZ4もATだけになっていました。 やっぱり中古の車を買わないとATしかないんでしょうか？ あと、その肝心の下位フォーミュラカーまでATになるなんてことはないですよね？ それだけは勘弁してほしいです。 どうなんでしょうか、なくなるのか、なくならないのか 皆さんの予想をお聞かせください。

中古の軽自動車の購入を考えています いいかなと思った車に修復歴がありました どんなもんでしょうか？ ちなみにデーラーで売ってる車です 右リアインナー修正 フロントクロスメンバー修正 コアサポート交換修正

現在使用している車はまだローンが残っているのですが、売却することは可能でしょうか？ ほしい車が中古車で見つかったので、現在の車を売却→売ったお金でローン返済→ 残りのローン＋次の車のローンで組みなおす、ということはできるのでしょうか。 また、私は２０歳で派遣社員なのですが、ローンを組むことは難しいでしょうか・・・。 （現在の車の購入時は正社員でした） 詳しい回答お願いします！

今はクロスバイクを乗っていますが、生活のパターンが変わったので、シティサイクルを買おうと思ってます。シティサイクルの便利さ（荷物が積める、安全、泥除けやチェーンカバーがあって汚れないなど）を兼ね備えたものを探してます。マークローザスタッガードというブリヂストンの自転車が第一候補です。３０代男性です。この自転車でよいかなどアドバイスください。

「チェーンが外せない。助けて＞＜」　JAFに通報相次ぐ 東京の都心では、積雪に備えて車のタイヤにチェーンを取り付けたものの、外せなくなった ドライバーから救援の要請が多く寄せられています。 ＪＡＦ＝日本自動車連盟によりますと、東京都内では積雪に備えて５日のうちに車のタイヤに チェーンを取り付ける人が目立ちました。しかし、６日朝、雪が積もらずチェーンを外そうとして 外せなくなったドライバーから救援の要請が相次いでいます。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130206/k10015329861000.html はぁ！？ チェーンなんて、 普通自分で取り付け取り外しできるのでは？ 最近のチェーンは外しにくくなったのですか？ それとも最近のドライバーがゆとり？

ｍｉｙａｔａ製、２６インチ、ママチャリです。 ボトムブラケットから異音がひどいまま数か月放置して乗っていました。 漕ぐとギリギリ？ゴリゴリ？相当な音がするのでベアリング、リテーナー、玉受け等が損傷してグリスアップだけでは無理と思っています。 （ペダルからで無いことは確認済み） どうせなら、今のカップアンドコーン式からカートリッジ式に変更しようと考えています。 ボトムブラケット付近にmiyataの名前が入っているJISマークのシールが貼ってあります。 １、今のカップアンドコーン式からカートリッジ式に変更は可能でしょうか？ ２、シェル幅が68mmと70mmの2種類あるそうですが、今のものを取り外さずに調べるとしたらどこの寸法を測ればよいのでしょうか？ ３、カップアンドコーン式とカートリッジ式のメリットデメリットなどの違いは何でしょうか？