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30’ｓのトラウザーズ
1930年代のスーツスタイルに見られるハイバックのサスペンダー仕様のトラウザーズをテーラーで作りたいのですが、日本のテーラーの現在の技術でカッコよくできるものでしょうか？近所の昔からあるようなテーラーです。フルオーダーでスリーピース、30万円ぐらいの予算です。 あと、アルパカやシルクの裏地というのは着心地等がやはり違うのでしょうか？キュプラの裏地しか経験がないので興味があります。 私は地方在住で、メディアで取り上げられているようなテーラー（batak、六義など）には行けませんので、よろしくお願いします。
- grant0808
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- Aoki Ken（@kenaoki）
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- Aoki Ken（@kenaoki）
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またまた失礼します。細腹を取らない方が一見シンプルに見えますが、 アイロンを使っての尻廻し（上着の裾廻り）の”くせ取り”は、より 手間がかかります。従って既製品等、量産が必要な場合には細腹を 付けるのが一般的です。 細腹を取らないで有名なのは、リベラーノやセミナーラ等の フィレンツェのテーラーですが、以前ルイジ ボレッリがテーラード クロージングを始めた際、当然ナポリ製でしたが、細腹がない ストライプスーツを見たことはあります。また意外かもしれませんが、 Brooks Bros.No.1モデルは、初めから細腹を取らない既製服です。 またリベラーノ等はフロントダーツを斜めに入れ、上着の前身頃が 浮かないよう、アイロンでのくせ取りと合わせて工夫しています。 そしてこの斜めのダーツだと、生地がストライプやチェックの場合、 正面から見て、ポケットの部分等縦のラインがダーツで妨げられず、 柄合わせが出来るので、上着の正面がスッキリ見えるというメリット もあります。 (2)カッタウエイフロントは、どちらかと言えば南イタリアに多い ディテイルなのですが、まずやたら高いゴージで正対する人物の目線 を上げさせ、さらにカッタウエイでパンツの上面までを見せることに よって、背の低い人を少しでも低く見せないように、という工夫の ひとつなのです。つまり、アングロサクソンに比べて、かなり小柄な ラテン民族が考えたディテールという側面があるのです。そして カッタウエイにすることによって、トラウザーズの上部まで正面から 見えることになり、足を長く見せる、スタイルを良く見せる効果が あり、という意見があるのです。 ただ、確かにモーニングコートのフロントカットを彷彿させる ものはあります。そして勿論、例外もありますが、英国の仕立ては 上着のフロントについては、カッタウエイでないものの方が一般的 とは言えるでしょう。 (3）フレアーの袖の件と合わせて、質問者さんは有田さんのところの スタイルがお好きなのですか。フレアーの袖は確かに華やかな感じは 出ますので、お洒落儀としてのスーツ、所謂タウンスーツでしたら いいかと思いますが、もしお仕事で着られる予定でしたら、フレアー にされない方が寧ろベターかもしれません。特に今回はトラウザーズ の裾がやや細身で、テイパーがかかるシルエットとなるかと思います ので個人的には、上着のスリーブについても同様にされたら如何か とは思います。（つまり、袖口に向かいテイパーなラインを描く） 日本のテーラードクロージングの袖口は広すぎるものが多いです。 （袖のシェイプが真っ直ぐな”筒”のようなで不恰好なものが多い。） 袖にもしっかりとアイロンで自然なカーブを描かせないといけません。 (4)拝みボタンについては、19世紀の英国においてフロックコートや モーニングコートのフロント部によく見られた仕様で、これも 有田さんのところで人気の仕様のひとつですね。既製服は背中を 真っ直ぐに裁ってしまいますが、カスタム(オーダーメイドのこと） はそうではありません。注文された方の背中のラインに合わせて 背身頃をカットします。つまり、首、肩、背中がきちんとフィット していればフロントボタンを掛けずとも、上前と下前がちょうど 両手のひらを合わせたように、つまり拝んでいるように収まるのです。 これは昔から欧米の紳士服店のウインドウディスプレイ等で、 仕立ての良さを誇り、そして見せるため、あえてフロントのボタン を掛けずにディスプレイすることがよくあるのです。 (5)ウエスマン(ウエストバンド）を取らずに、ワンピースで仕立てる のも、生地を贅沢に使う仕立て方です。お尻廻りのアイロン掛けも より大変になりますし、うまくいくとストライプ柄等より縦の柄が 合って、縦の線がきれいに強調され、足を長く見せることが出来ます。元々ハイバックの仕様自体、着用者の姿勢を矯正させるような、 つまり着用者の背中を真っ直ぐにさせるような効果を持っている のですが、ワンピースにした場合の方がハイバックの背中のあたりを 柔らかく感じさせることが出来るかとも思います。 こんなことはネットで書く必要などないことかとは思いますが、 おいおい実体験を積んでいきながら確認されていってみてください。
お礼
ご返答ありがとうございます。 一つ一つ丁寧に答えていただき、大変参考になりました。これからのスーツの購入等に役立たせていただきます。 本当にありがとうございました。
- sssnk1999
- ベストアンサー率80% (4/5)
- Aoki Ken（@kenaoki）
- ベストアンサー率77% (189/243)
トラウザーズをブレーシスで吊るす場合と、ベルトで履く場合と では股上の深さが大きく変わってくるわけで、ウエストのサイズを 変えるのは当然のことなのですが、もし御存知ない御店があれば、 やはり昨今のイタリア的なローライズのパンツの仕立てを得意と されておられる御店なのかもしれません。 人間のナチュラルウエストとそれより下部、またそれより上部と では、それぞれにサイズは異なっています。まずは股上をどの位置に 設定するかが大切なことのように思います。ナチュラルウエストの 上部、つまりヘソから上の部分（おおよそシャツのフロント第4 ボタンと第5ボタンの間くらいの位置）の方が実際サイズは大きく なるものなのです。 このことを考えずベルト用のパンツと同じウエストサイズで ハイバックのトラウザーズを作ってしまうから、ウエストがきついと いう問題が起こってくるのです。 そして、正にこのことが、一般的な意味においてではありますが、 英伊のパンツスタイルに対するスタンス、コンセプトの違いなのだと 思っています。 英のトラウザーズには、元来生地が比較的ヘビーなこともあってか、 パンツのヒザ裏が付いていないのが昔から当たり前です。日本において はヒザ裏が付いていないと単純に良い仕立てだと思わない向きがある ようですが、御存知の通り、日本においては一万円や二万円の スーツでも”ヒザ裏”は当然の仕様となっており、その意味で高級 でもなんでもありません。既製服の場合、要は、生産工程にその仕様 を組み込んでしまえばいいだけのことなのです。英米ではトラウザーズ のヒザ裏について不要だと言う方もまだまだおられ、特に寒さの 厳しいNYにおいては、セントラルパークから吹いてくる風速20mの 寒風は、外気マイナス20度の時には、マイナス40度に感じるなどとも 言われており、かつてアメリカ人の御年配の御客様から、”神経痛を 誘発するからこんなもの付けるな！”と叱られました。他にも事前に 確認せずにヒザ裏を付けてしまって叱られたことが何度かあります。 （裏地はポリエステルやナイロンなどなので、メチャクチャ冷える というか冷たくなるのです。それよりは何も付いてない方が寧ろ 暖かいのです。） トラウザーズを総裏にされるのかどうかは、選ばれる生地との 兼ね合いで決められたらよろしいかと思います。日本で履かれるので あれば、例えば、かなりヘビーウエイトなハリスツィードで作られる のでない限り（hempが裏地を通してチクチクすることがある。） ヒザ裏オンリーで大丈夫だとは思います。もしトラウザーズの クロッチの部分が傷みやすいということであれば、総裏ならぬ半裏？ (お尻の部分を含めてヒザまで・ちょうど裏地のショーツを中に履いて いるような感じ）というやり方もあります。 また日本の仕立ては、ブレーシズのボタンの付け方がひどいもの が多いので、注意が必要です。ウエストバンド裏のいわゆるスレーキ だけしか縫い通してしないものが多いのです。きちんと中のライニング をも縫い通していないと、スレーキがずり上がってきてしまい、 格好悪いです。 質問者さんにお会いしてはいないので、何もはっきりしたことは 言えませんが、トラウザーズの裾巾については、スタイル的には、 22，3cmあってもいいのではないかとも思います。ダブルのモーニング カットは、ある意味、大変イタリア的なもので、仕上げ方も特殊です。 昔イタリアで、あらかじめカフスを作った上で、それを裾に取り付ける という工程を見たことがあります。なぜそのようなことをしたかと いうと、裾巾が相当狭いパンツの裾を大きくターンアップさせたカフに ノルヴェジェーゼ製法のごっつい靴を合わせるためでした。 それよりは、ブレーシスをした上でトラウザーズの長さを実際 履かれるであろう靴に合わせて、少々トラウザーズを長めに取って 裾のブレイクを出した方が自然な感じで、寧ろよろしいのではないか とは思うのですが...。
お礼
ご返答ありがとうございます。 正しいメジャーリングを知る店がもっと増えてほしいものです。トラウザーズの膝裏が邪魔になることもあるんですね。ダブルのモーニングカットはイタリア的発想、というのは勉強になりました。工程も驚きですね。ブレーシズ仕様のトラウザーズは長さに少しゆとりを持たせる、よいうのも参考になりました。 この際なのでもう少し質問させて下さい・・・ スーツのジャケットの話になるのですが、 ・細腹をとらない仕立てにはどういう意義があるのでしょうか？ ・拝みボタンを30'sスタイルでよく見かけるのですが、プロポーションが美しく見えるのでしょうか？ ・カッタウェイフロントというのは欧米では一般的なものでしょうか？ ・袖を少しフレアーにしたいと思っているのですが華美でしょうか？ ・トラウザーズについてですが、ウエスマン（ウエストバンド）をとらない（腰で生地を切り返さない）仕立てにはどういう意味があるのでしょうか？ 一気にたくさん質問してしまい申し訳ありませんが、お暇な時にご返答いただければ幸いです。
- Aoki Ken（@kenaoki）
- ベストアンサー率77% (189/243)
確かにトラウザーズのウエストについては、ハイウエストであるが 故にNo.2の方がおっしゃる通りの問題が発生しがちです。 ただ、日本においてはブレーシズ使用前提のトラウザーズのウエスト について、ベルト着用と同様なメジャーリングで、どうもウエスト サイズをピッタリさせ過ぎる傾向があるかとも思います。 対応策として、 （１）メジャーリングの際に股上の深さをきちんと設定し、その位置 にてウエストを測ること、 （２）そして3cm、もしくは4cm程度ウエストの数値に余裕を持たせて おくこと。 サスペンダー使用の場合は、実際のトラウザーズのウエストサイズ より、最低でもワンサイズ(インチならば2.5cm）は余裕を持たせて おくのがベターです。 実際、当時は多くの場合、トラウザーズのウエストに掴めるくらいのかなりの”ゆとり”を持たせ、背部の尾錠を”機能”させて腹部の ”ゆとり”の調節、調整を行っていたようです。 仕立てられるのであれば、尾錠も機能するようにしておくのが ベターです。いずれにしても、こうした仕様は、標準からやや細身の 男性に向いているものと言える(当時においても若い男性向けの カットとされていました。）かとは思います。つまり、質問者さん に向いているスタイルと言えるでしょう。
お礼
御返答ありがとうございます。 私の身体的特徴も考慮に入れてくださってありがとうございます。意思疎通がスムーズにできてうれしい限りです。1インチのゆとりというのは初めて聞きました。ベルトで穿く場合、ブレーシズで吊るす場合でメジャーリングをかえるようなフィッターを見たことがない（たいていはブレーシズで穿くと伝えても、ベルト穿き用のトラウザーズにブレーシズ用のボタンをつけるだけ）ので、目から鱗です。本当のクラシックを御存じの方の意見を伺えて良かったです。余談になってしまうのですが、トラウザーズの内側はフルライニングにした方がいいのでしょうか？あと、裾はダブルのモーニングカット（和製英語ですよね？）にしたいと考えているのですが、普通のダブルとの違いはどんなものでしょうか？重ね重ねすいませんが、お答えいただければ幸いです。
- sssnk1999
- ベストアンサー率80% (4/5)
1930年代風のパンツを仕立てることに関して言えば、それ程難仕事というわけではないはずです。 では問題は何かというと、当時のスタイルをそのまま再現してしまうとお腹周りがタイトになり過ぎてしまい、とても実用にならないパンツになってしまうのです。 解剖学的な視点で言いますと、腹部は姿勢を変えてもサイズが変わらない部位と大きく変わってしまう部位があり、通常腰骨付近（下腹両サイドの骨付近）は座ってもサイズが余り変わりませんので、一般的なパンツではその辺りにベルトが来るように仕立てるのです。 では当時風のパンツはどうなのかと言いますと、仮に一般的なやり方で仕立てた場合、座るとへそを完全に覆い隠し肋骨の下辺りまで股上が来てしまいます。 座るとただでさえお腹が5～10cmは膨らみますが、これは背中側に対しお腹側が縮むため、内臓、筋肉、脂肪が前にせり出してしまうからです（太っていても痩せていてもです、メジャーを当てるとそれが理解できるでしょう）。 こうなると、とてもとても窮屈で座るのにもさしつかえますし食事もろくにできません（当時はどうしてたんでしょうね）。 では解決策としてどのような方法を取るかについて。 但し、以下の方法は現在構想中で試作はまだです。 まずベストの型紙を起こし、ベストの型紙に合わせパンツの前側を削っていくのです（かなり極端なハイバックになるわけです）。 ただ、シルエットやフィッティングの調整やどの程度前側を裁つかについては仮縫いを重ねつつ仕立屋さんに相談することになると思います。 1930年代風を完全に踏襲するとなればほぼ間違いなく腹部の問題は発生しますから、上記を念頭に入れておくべきだと思います。
お礼
御返答ありがとうございます。 医学的な見地からトラウザーズを研究されている方の意見は大変参考になりました。実用面での問題も考えないといけませんね。仮縫いは通常一回のようですが、テーラーとよく相談したいと思います。大変貴重なご意見、ありがとうございました。
お礼
御返答ありがとうございます。 提示していただいたサイトについては存じ上げています。たいへんエレガントなスタイルだと思っていますが、このスタイルをそのまま復元するのはちょっと抵抗があります。というのも、裾幅、ラペルの雰囲気など大げさに感じる部分が個人的にあるからです。愛好家の方にとってはそんなことはないのかもしれませんが・・・ そこで、裾幅を21～22cm程とし、ラペルはノッチドラペルで標準的な太さにし、ウエストの絞りをやや抑えたいと思っています（batakのスーツのようなイメージ）。kenaokiさんに質問ですが、ハイバックは裾幅の太いものしか合わないのでしょうか？ 裏地のことは勉強になりました。キュプラはすごい素材なんですね。ただ、シルク・アルパカに惹かれる面もあります。懐古趣味になってしまいそうですが。 テーラーについてはどうしようかと今も思案中です。投資してみるのも悪くないとは思うのですが、日本の政治家たちのスーツを見ていると・・・な印象です。