asdfffffff の回答履歴

私は、XR50モタードとウルフ２５０にのっているのですが、ウルフは、キック式なのに、バッテリーがついています。 XR50モタードは、セルなしのキック式ですが、バッテリーはついているのでしょうか？ また、ウルフは、セルがないのになんでバッテリーがついているのですか？

現在KDX125SRに乗っています。 スペックを見ると馬力が22馬力です。 レーサーのKX125のスペックは40馬力で、2倍ほどあります。 この2車は ・キャブ ・チャンバー ・マフラー ・ピストンリング ・エアクリーナ 等が異なると思いますが、 他に馬力で影響する点で異なる点はありますか？ また、それぞれ馬力にどれくらいの寄与をしているのですか？ 実際にKDX125SRからKX125の部品に付け替えられた方のおおまかな感覚で構わないので教えてください。 費用対効果で効果の大きいものを付け替えてみようと思っています。

現在KDX125SRに乗っています。 スペックを見ると馬力が22馬力です。 レーサーのKX125のスペックは40馬力で、2倍ほどあります。 この2車は ・キャブ ・チャンバー ・マフラー ・ピストンリング ・エアクリーナ 等が異なると思いますが、 他に馬力で影響する点で異なる点はありますか？ また、それぞれ馬力にどれくらいの寄与をしているのですか？ 実際にKDX125SRからKX125の部品に付け替えられた方のおおまかな感覚で構わないので教えてください。 費用対効果で効果の大きいものを付け替えてみようと思っています。

油面を高くすれば、単純にその分だけフルボトム時のストローク量が少なくなるのでしょうか？ フルボトムだと、その分だけストロークしなくなり、 フルボトム付近も、より動きが硬くなる と思っています。 いかがでしょうか？アドバイスをお願いします。

こんばんは　 気になって夜も眠れません。　なぜ新型YZF-R1(2009)はあれほどまでに 低音なんですか？　もちろん自分は不等間隔爆発のことはわかっています。　しかしながらなぜ今までの様な等間隔インライン４よりも極端に 音程が低くなったのでしょうか？　不等間隔　等間隔ともに排気干渉はしていませんし、新型R１も確か最高出力は1万２千とか高回転の位置で 発生させているのになぜあれほどまでに音程が下がったか理解不明です。　今まで書いた中で自分の知識が間違ってたのかもしれませんが、わかる方がいましたら訂正した上でご回答よろしくお願いします。

FTRのエンジンオイル交換をしようと思います。 ホンダのホームページでみたら10W-30になってるんですが、 10W-40いれてもいいですか？問題ありますかね？

昔ナナハンが乗りたかったんですがCB750FourやZIIは高くて手が出ませんでした。 そんな時には必ず「ビンボー人はマッハに乗れ」と言って750SSを勧められたものです。 750SSはマッハIIIより遅いし（最高速は750SSが速いけど数キロの差）、装備もちゃちでまさにビンボー人向けでした。 でも激安でした。 仕方なく750SSに買いましたがやはりあっさり手放す始末でした。 スズキのGT750（インチキ4本マフラー）は牛みたいなのでボツだし、ヤマハのGX750（山芋マフラー）は馬力が低すぎました。 質問 今、オーバー1000ccで「ビンボー人はホニャララに乗れ」と言うならどんなバイクでしょう。 ここ数年のバイクも含めて教えてください。 国産車でお願いします。 ビンボー人はバイクを買わないと言うのは無しです。

お世話になります。 TT250R のタイヤですが、次の二種類を見て、どちらにするか考え込んでいます。 D604 http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/D604/index.html K180 http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/K180/index.html 今までは、D605 http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/D605/index.html でした。 ところが、このD605、たった4ヶ月で磨り減ったのと、元々オフロードには行かないので、オンロード向けが欲しいという理由です。ただし、毎日ウィリーしていました。だから減りが早いのは当たり前というのは承知しています。（リアが１ｋｇの空気圧でしたので減りは速くても仕方ないかと思います） 質問は、上記の、D604　K180　どちらがより耐磨耗性があるのかを知りたいのですが、なにか手がかりはありませんか？ サイズ：F　3.00" 21" 51p R 4.60" 18" 63p ですが、他社のサイズを見ても、照合がとれません。何か照合するサイトはありませんか？ 以上、よろしくお願いします。

先ほど、質問したときには、タイヤサイズの見方が分かっていませんでしたが、ダンロップサイトに解説がありました。インチ表示と、mm表示で互換性がわかりました。 ところで、ダンロップは、二種類のパターンがありましたが、 ミシュランには、次の左から二番目のタイヤしか合うサイズが見付かりません。SIRAC http://www.michelin.co.jp/tires/mc/chart_offroad.html ダンロップの、K180に近い位置づけのようです。 しかし、価格はどうあれ、ミシュランは長持ちするので、これにしたいのですが、どなたか、ご意見ありましたら、お聞かせ願えませんか？ 耐摩耗性があれば、最初の費用は吸収されてしまうので、持ちを重視しています。 よろしくお願いします。

KDX125の燃費の件です。 WEBを漁ってみると20km/l以下の記事が目立つのですが、そんなものでしょうか？。現在XL-Degree(4st/250)に乗ってますが、小型（原付２種）OFF車を探しています。 バイクは数台乗り継ぎましたが、ひと昔（ふた昔近い？）前にSUZUKIのRA125(2st)に乗っていた時期もあるのですが、通勤メインでリッター２５キロ前後だったと記憶しています。（すくなくとも２０を下回ったことは無いと思う） 中古を探すとKDXが多いのでどんなものかと…。 ＃KDX乗りの人は派手な走りが好みとか。 とくにRA125とKDX125の両方を体験されてきた方の意見があればうれしいです。似たような走らせ方でも燃費に違いがあったかなど。 あと、その他の車種（2st/オフに限る）の情報でもあればうれしいです。 KSRもいいと思ったのですが、２人乗り（実用性はともかく）ができないので却下。 よろしくお願いします。

n1のミッションオイルを交換しようとしましたが、 下のボルトが、どうしても回せませんでした。 だから、古いオイルの上から、新しいオイルを入れました。 800mlしか入らないのに、1リットル入ってしまいました。 それにぜんぜんあふれてきませんし、中をみても、オイルが見えませんでした。漏れてないです。 そして、走ってみたら、白い煙が、マフラーから大量に出てきました。これは、どこが、悪いのでしょう??? 走る上で、不具合はありませんでした。 煙が、気になっただけです。 オイルは、ヤマハのギアオイルです。

ゼファー1100（A4)のヘッドライトを留めているボルトが緩んでいたのでヘッドライトをはずして絞めなおそうとしたところH4カプラーが溶けていました。溶けていたカプラーを切断して、新しいカプラーを取り付けましたがライトが点灯しません。溶けていたカプラーは黒黄の配線でした。他は溶けていませんでした。今まで点灯しないときが時々（3～5回ぐらい）ありましたが、走っている途中で点灯したりツーリングなどで目的地まで行き、いったんエンジンを止め再びエンジンを掛けると点灯したりしていました。最後に乗った5月23日は問題ありませんでした。その後はエンジンを掛けていません。配線は何度も確認しましたが間違いありません。このような症状ではどのようなことが考えられますか？当方バイクは詳しくないのでバイクに詳しい方、または同様の症状があった方、似たような症状があった方、ご教授くださいますようよろしくお願い申し上げます。

５０cm3の原付に乗っています。３０キロまで速度を出していますが、ただ・・・遠くに出かけるとき、車線変更するとき、右折等などの関係で・・・やっぱり４０～６０キロくらいは速度を出したいです。 とゆうわけで普通二輪小型限定（５１～１２５cm3）に乗り換えたいのですが・・・ 個人的にはスズキのアドレスが気になっています。実際に乗っている方がいらっしゃいましたら、総排気量と車種のお名前とご感想を是非是非教えてください。

今現在ホームセンターなどで販売しているスポンジゴムを使用してアンコ盛りしているんですが、少し硬くてあまり尻の痛みが軽減しません。 ゲルザブなどの既製品は抜きにしてホームセンターなどで手軽に手に入る素材でお勧めのものを教えてください。

友達の先輩からホンダのDIO（AF27）を買いました。 売ってくれた先輩は、１からバイクを組み立てることができる人で、自分のバイクもパーツを集めて組み立ててくれたみたいです。 買う前は「不備なしのバイク」と伝えられていました。 「スピードも出るし、足に使うなら問題なし」と言われ受け取ってもって帰ったものの、上り坂では39キロ以上からスピードが出ずに10キロまで落ちてしまいました。 マフラーからは白煙が出ます。 他には、ハンドルカバーとメーターカバーの間（左側）に隙間があいています。 少し勢い良く段差を上がったら、その衝撃でクラクションが鳴りました。 この様な状態なので、買った人の所へバイクを持って行って修理してもらおうと思っているのですが、どのような所をどのように修理してもらう様に指摘すれば良いでしょうか？ 原付免許取りたてのバイク初心者なので、バイクの知識がありません。 皆さんの力を貸してください。 よろしくお願いします。

先月、'89年製NSR125Fという原付を入手しました。 水冷２ｓｔ１２５ｃｃ単気筒のミッション車です。 バイク歴は１０年ほどになるのですが、今まではトルキーな大型バイクばかり乗り継いできていて、性格が正反対の２ｓｔ現二が楽しいと感じています。 ところが、今までのバイクとのエンジン特性の違いに慣れず、発進の際にもたついてしまいます。 「下が無い」という事は承知の上だったんですが… 4000rpm以下では全く力が無く、アイドリング少し上の2500rpm辺りでクラッチを繋いで発進してしまうと、エンストはしませんがものすごくゆっくりした走り出しになってしまいます。 下手に発進すると、カブや自転車よりも遅いかもしれません。。。 その後徐々に徐々に回転が上がり、4000rpmを超えると急に力が出てまともに走れるようになります。 この、超ゆっくり発進をどうにかして解消出来ないでしょうか？ 事前に6000rpm辺りまで吹かしてから繋げばそこそこの発進が出来ますが、毎回コレではクラッチが持ちませんよね…。 ちなみにレッドゾーンは11000rpmからになっています。 ２ｓｔ原二の正しい乗り方、コツなどが有りましたら教えてください！ また、下が強くなるような工夫は無いでしょうか？ 低速には多孔プレートが良いとありましたが…？？

先月、'89年製NSR125Fという原付を入手しました。 水冷２ｓｔ１２５ｃｃ単気筒のミッション車です。 バイク歴は１０年ほどになるのですが、今まではトルキーな大型バイクばかり乗り継いできていて、性格が正反対の２ｓｔ現二が楽しいと感じています。 ところが、今までのバイクとのエンジン特性の違いに慣れず、発進の際にもたついてしまいます。 「下が無い」という事は承知の上だったんですが… 4000rpm以下では全く力が無く、アイドリング少し上の2500rpm辺りでクラッチを繋いで発進してしまうと、エンストはしませんがものすごくゆっくりした走り出しになってしまいます。 下手に発進すると、カブや自転車よりも遅いかもしれません。。。 その後徐々に徐々に回転が上がり、4000rpmを超えると急に力が出てまともに走れるようになります。 この、超ゆっくり発進をどうにかして解消出来ないでしょうか？ 事前に6000rpm辺りまで吹かしてから繋げばそこそこの発進が出来ますが、毎回コレではクラッチが持ちませんよね…。 ちなみにレッドゾーンは11000rpmからになっています。 ２ｓｔ原二の正しい乗り方、コツなどが有りましたら教えてください！ また、下が強くなるような工夫は無いでしょうか？ 低速には多孔プレートが良いとありましたが…？？

DR-Z400SMに乗ってます。次期リアタイヤの選択に悩んでます。リム幅＝4.5です。現在、B社製150/60-17サイズを履いてます。150サイズなのに、実寸値＝161で、きっちり端まで使えてます。次期候補はM社製160/60-17で、160サイズで実寸値161です。前者、後者とタイヤサイズは違うけど、実寸値は同じです。・・・と言うことは、160サイズを履かせても問題ないと言うことでしょうか？

原付のオイルについてなのですが、 とあるバイクのオイルタンク(潤滑油容量)は、カタログに「１．２」と書いてありました。このような場合は、やはり絶対"ぴったり"１．２Ｌ入れなければいけないのでしょうか？それとも多少少なかったり(１Ｌジャスト)しても負担はかからないのでしょうか!?

原付のオイルについてなのですが、 とあるバイクのオイルタンク(潤滑油容量)は、カタログに「１．２」と書いてありました。このような場合は、やはり絶対"ぴったり"１．２Ｌ入れなければいけないのでしょうか？それとも多少少なかったり(１Ｌジャスト)しても負担はかからないのでしょうか!?