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super 120's とは
スーツを買ったら、タグなどに「super 120's」と書いてありました。ウール素材の一種のようですが、どんな素材でしょうか？高級素材なのですか？？
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生地の目の細かさのような基準とでも言えばいいでしょうか。 上には150だとかもあります。 これに、生地のブランド名が加われば高級品になります。 たとえばイタリアのインポート生地ではゼニア、ロロ・ピアーナ、グアベロなどですね。
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再びNo.2です。いい忘れましたが、Super 120,sやSuper 150'sの表示のついた安価なスーツを購入するよりも、Super 100'sの生地で造られた高級品を購入される方が、スーツという商品の本質を考えた場合、はるかにベターです。また必ずしも高級品イコール高額品ということでもありません。肝心なのは、本質を見極める眼をいかに養うかということなのですが、洋服のそうした部分においては、日本人ほどだましやすい人たちもいないのかも知れません。何事も”権威”に弱いというか、例えば雑誌などの印刷された情報、しかもそれが名が知れた企業のものであれば、すぐに鵜呑みにしてしまう。 今まで洋服に関してどれだけのデタラメな海外情報から 日本で妙な流行が起きてきたことでしょうか。 例えば今 日本でよく見かけるやたらタイトフィットな、ピタピタなスーツは、欧米の上流階級から見ればゲイかチンピラの着るものにしか見えないのですが... 何事でも あなたのように疑問を持って自分の眼で確かめていこうとする姿勢はとても大事なことです。 日本人は、縫製という言葉から、洋服の縫い目が細かくきれいに揃って縫われているかどうかばかりを気にしますが、そんたことはまったくのナンセンスで、スーツの本質とは、まずその着心地にあり、それはいかに平面である生地を、個人個人異なる立体を持つ首肩背中の曲線に服の重心を考えながらフィットさせた上で、服に一個人の体型をより知的に、より内面の魅力を引き出させるような立体的なシルエットを描かせることが出来るか、つまり生地のカッティングと立体的な癖付けにこそいい服となる本質と必要条件があるのです。（日本の服屋で、こうしたことをきちんと考えて既製にしろ、カスタムにしろ服を造っている人をほとんど見たことがありません。） 従って、スーツ造りにおいてもっとも大事なことは、立体、曲線を形造るアイロンがけなのであって、いい服を造ろうと思えば、このアイロンによる生地の癖付けは想像を超える時間がかかるものなのです。 そして実は、スーツの縫製における”ハンドメイド”とは実はこのことを意味しているのです。 生地はそのためのアクセサリーにすぎません。 日本のスーツの縫製が良いという人は 日本にはたくさんいるわけですが、本当にそうなのでしょうか。 そんなにいいものならば、世界の要人で日本の服を着ている人が何人もいてよさそうなものですが、実際そんな世界の要人は見たことがありません。 あなたの買われたスーツも、おそらくはどちらかといえば、服のコンストラクション、つまり本質的な部分よりも、Super120'sの生地を使っているという、いわば誰にもわかりやすい外面の、一般消費者にもっともアピールしやすい部分から販促がかけられた商品なのかもしれません。 ご存知かと思いますが、日本で高級品と言われている洋服はほとんど外国製、それも現在はイタリア製ですが、それはそれを売っている側が実際まだそのように考えているからなのです。 残念ながら日本製の服が自動車や電化製品のように、世界のトップと言われるようになるまではまだまだ時間がかかる、というのが実情なのです。
ニューヨークから失礼します。日本の毛織物メーカーの出身で、現在は当地でカスタム クロージング（日本語でいうオーダーメイドのこと、ちなみにオーダーメイドは英語ではありません。日本人には英語のように聞こえる日本語です。）のセールスと服飾コンサルティングをいたしております。 今からおおよそ２０年くらい前にSuper100ｓという羊毛の原毛が誕生し、その原料によって、撚糸、生地が織られるようになって、当時はかなりな衝撃があったものです。 日本ではいまだに糸の番手と混同されがちなようですが、そうではなく、簡単にお話をすればSuper120'sとは、羊の原毛の段階における、繊維の直径に順ずるものと言えるでしょうか。１マイクロンという単位は、１０００分の１ミリメートルですが、Super100'sは、直径が１９から１９．５マイクロン以内であることと定義されています。つまりそれ以前の繊維は、概ね２０マイクロンより太いものであったということで、これは国際羊毛協会によって設定された基準です。この基準に従うのならば、１７から１７．５マイクロンの原毛をSuper120'sと称することになります。No.1の方が言われているSuper150'sとは、直径が１５マイクロンの原毛が基準となります。ちなみに１５マイクロンとはカシミアの原毛とほぼ同じ数字です。 但しカシミアはウールではありません。分類上は、ヘアーになります。ウールと称するのは羊の原毛だけです。現在はカシミアも原料の段階において５から６の等級に分かれています。カシミアはインドのカシミール高原に由来しますが、現在はほとんどが内モンゴル（即ち中国の一部）が原産です。（日本の安売り店やカジュアル店でも売っているような１万円程度のカシミアはかなり下の部類に入る原料が使われており、顕微鏡等でチェックすれば必ずカシミア以外の繊維も混じっており、あんなものをカシミア１００％の表示をつけて販売することはどうかとは思います。ちなみにもっとも上質な原料は、欧州の貴族向けに欧州のカシミアシンジケートが持っていってしまいます。） ウールの糸については、一応現在は、Super220's程度のものまで商品化されてはいますが、これも欧米の上流階級か、アラブの王様にでも任せておけばいいものであって、一般人にはまったく必要のない品物です。なぜかと言えば、確かに糸が細くなればなるほど出来上がった生地には（もちろん生地の織り方にもよりますが）独特の素材感、光沢が備わり、高級感が出てくることは事実です。また原毛の直径が細くなればなるほど、細い糸を引きやすくなることも事実なのですが、反面 糸としての張力、弾力性に欠けるようになり、生地になっても張力に欠け、つまり生地としての力が弱くなる、仕立てるのさえ至難の業、出来上がった服もまったく丈夫さのない服となってしまい、一日中 絨毯の上を歩き、移動も運転手付きの車の生活ならばともかく、一般人の日常生活にはまったく不向きなものとなってしまうのです。（上流階級の中には習慣的に、太陽の光の強さ、その日の天候に合わせて、朝昼夕方晩と一日４回服を着替える人もいるのですが、日本人にはまずそんな人はいないでしょう。） Super120'sが高級かどうかと言えば、もちろん高級素材と言っていいでしょう。但し、これも必要以上に細かいことを申し上げているとは思いますが、糸のビジネスと生地のビジネスはまったく別の世界であって、同じSuper120'sの原料を使ったとしても、最終的に生地になるまでには様々なプロセスがあり、つまりその中で様々な形での手抜きが可能でもあるということです。 例えば、同じ生地の面積で糸の量を１５％ 程度減らしても素人の眼にはまずわかりません。もちろん糸の量を １５％減らした生地の方が、ヘタリも早く、丈夫さでも劣るということになるのですが、一般消費者にとっては Super120'sの糸を使用した生地が、しかも世界の有名ブランドの織りネームが付いた生地のものが少しでも安価に買えるのであれば、メリットを感じる人たちもたくさんいるのです。また確かに、なんでも軽い生地を好む、アメリカのようなマーケットが存在もします。 下層階級に中流の夢を見せ、中流に上流の夢を見せるというのが、資本主義の社会で成功する秘訣という話をヨーロッパの某都市で聞いたことがありますが、Superなんとかという、この手のストーリーもその手の類と言えるのかもしれません。 事実、欧米の上流階級の中には、 ５０，６０年前に織られたMade In England、Made In Scotlandのヴィンテージ（アンティークという表現は、１００年経っていないものには使いません。念のため）の生地を血眼になって探している人たちも多いのです。 その当時の糸、生地は、Superなんとかの基準に従えば、70'sから80's程度のものですが、生地としてとても魅力的です。例えは違うかもしれませんが、高級機械時計と同じようなアナログな魅力があるのです。生地に張りのあるものは、実に仕立て映えもします。 最後に、もしあなたが欧米の上流階級に属しておらず、あくまでビジネス用を中心にスーツが必要であるのであれば、せいぜいSuper130's程度までのものに留め、むしろSuperのついていないものでも生地にコシがあるというか、いかにも目が詰まって丈夫だという感じのものを中心に選ばれていくと失敗は少なくなると思います。それからいいスーツを着て自転車には乗らないこと。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 今回のスーツは、ポリエステルが2割ほど混ざっています。ブランドはノーブランドです（高級ブランドの下請け工場が作ったとか）。裏地がポリエステル100%なので、高級品ではなさそうです。 安さと見た目重視で買ったスーツです。