Yorkminster の回答履歴

ROTEL RA-1520 連続実効出力 75W＋75W(6Ω) S/N比 95dB以下 消費電力 最大300W、24W(無信号時) 質　量 7.8Kg C.E.C AMP3300 定格出力 60W + 60W（8Ω）、100W + 100W（4Ω） S/N比 102dB 消費電力 最大300W、最小32W(無信号時) 質　量 9.2kg この２つのアンプ　両チャンネルどちらも出力トランジスタが 4つずつでスペックも近いものがあります。 差異があるとすれば何ですか？

今まではオーディオの接続と言えば、 RCA端子のケーブルしか知らなかったのですが、 オーディオインターフェースでは出力端子がTRS端子なので、 どうやって安価なＰＣスピーカーに接続すれば良いか悩んでいます。 オーディオインターフェース側のLINE OUTPUTはTRSのLRのメスで、 PCスピーカーの接続端子はステレオミニジャックのオスです。 この接続ケースは世の中的にも結構あると思うのですが、 Amazonさん等で検索しても変換ケーブルもしくは変換プラグが出てきません。 ネット上を走り回って辛うじて見つけた変換ケーブルがこれです。 http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/94573/ このケーブルで合ってるでしょうか？ というより日本ではサウンドハウスさんのこの変換ケーブルしか売ってないのでしょうか？ 「TRS→ステレオミニ」の変換をしている方があまりいらっしゃらないのでしょうか？ 質問が多くてすみません。 あまりに変換ケーブルが売られていなかったので、 カルチャーショックを受けています。

フルートはC管inCで楽譜がかかれているのはわかります。ピアノと同じってこと。　 普通のクラリネットやトランペット、ソプラノ・テナーサックスはB♭管 楽譜はinB♭で書かれるの？ ド＝シ♭ってこと？ そもそもin○○って何？インベーとかインエスとか・・・ アルトサックス、バリトンサックスはE♭管 ホルンはF管 チューバ、トロンボーンはB♭管なのに、ヘ音記号のinCで書いてませんか？どう読んで吹いてるの？ 例えば、指揮者にA(アー)を吹きなさいと言われたら指はそれぞれ違うの？ラでいいのはC管だけ？B管はシでE♭管はファであってる？ B♭管なら ドレミファソラシド＝レミファソラシドレってこと？ Bdur吹きなさいって言われたら？指はドレミファソラシド？

私は、USB-DDCを使用してUSB端子からデジタル信号を取っています。 そして1990年代の古いDACを使用して音楽を楽しんでいます。 ですので、ハイレゾは非対応です。 音楽ソフトによって、デジタル信号だけUSB-DDCで取り出していますが、 デジタル信号だけでも、音質に差がでるものでしょうか？ frieve　audio MusicBee　　 windows　media　player この３つのソフトを試しましたが、 私の耳では違いがほとんどわかりませんでした。 あえて言うなら、windows　media　playerが 一番元気がよくて良いかな？っと思いました。 しかしそれも気のせいかもしれません。 音楽ソフトによって、デジタル出力に音の違いは出るものでしょうか。

たびたびお世話になります。同じメーカーの2.1chと5.1ch（アンプは別です）で音楽を聴いていますが、同じ音楽を聴くのに、約１５dbぐらいの音の差が出て5.1chの方が大きく聞こえますが、そんなものでしょうか。スピーカの数やアンプの出力ワットの値（２０Wの差です）などにもよると思いますが、他に何か要因があれば詳しく知りたいのでよければ教えてください。よろしくお願いします。

ミニコンポですが、１０畳ぐらいの部屋では何ワットあれば十分ですか？

ＣＤは一生涯聴く機会がないほど持っている老人です　当然、７６歳ですから高い音は聞こえないはずですが経験で聞こえる気がします　量販店店頭でソニーＡ１５、１６、１７をヘッドホンで聴きました　明るく鮮やかな音がしますネ　それぞれ１６，３２，６４ＧＢと大きなサイズが入っています　試しにｍｏｒａで約６０分のＤＬをしてみたら何と３ＧＢでした・・・これらに比べて、並行輸入品を勧められました　Ｆｉｉｏとかいう外国品でただし内蔵メモリ０なのでメモリを買う必要があるが１５８００円と言いました　さてみなさんのアドバイスをお願いします　追加：ヘッドホンで視聴しましたがヘッドホンもハイレゾと書いてあるのは高価です　イヤホンタイプだとソニーは高いが他社では５０００円前後もありましたがいかがでしょうか

ガラスCDは変形が安定しているから音がいいとか劣化しないとか言いますが、それならUSBメモリとかHDDから再生すれば済むことの様に思います。おそらく説明が素人にわかるように簡略化されすぎているのだろうと思います。ガラスCDがいい理由をもう少し納得いくように説明していただけるとうれしいのですが。

いま、ATH-M20xをウォークマンA16やF880と組み合わせで、気に入って使っているのですが このヘッドホンの音に近い傾向で、もっと解像度が高いものはありませんか？

こんにちは。最近自分の印鑑を作ろうと思って印鑑(認印)を注文しようと思うのですが、書体がいろいろあって迷います。認印なら楷書体のように読みやすくしたほうがいいのかそれとも、偽造されにくいてん書体にしたほうがいいのでしょうか？あと中学生でも認印ならつくれますよね？

私は現在、平面バッフルにJBLのD130　一発で聴いています。 ですので、グラフィックイコライザーを使用して 8khz以上を持ち上げ、2khzを若干下げてきいています。 何もしないよりはずっと聴きやすいです。 しかし、この話をすると 「イコライザー」を使うなら「フルレンジ」を使っている意味がない。 っと受け取れるようなことを言う人が現れます。 「フルレンジ=素の音」で聴くべきだっと言いたいんだと思います。　 料理でいうと「刺身で食べれ」っということなのでしょうか。 そして、イコライザーを散々毛嫌いしている人でも、 機械側で部屋の補正から周波数特性まですべて補正する 「自動補正」なら許す。という言い方をする人までいます。 「許す」っと言い方がむかつきます。 イコライザーが嫌いな人でも、自動補正はOKっというのがよくわかりません。 自分の好みの音じゃなくても、「機械が補正した音が一番正しい」 っと思いこむ方が精神衛生上良いっと言うことなのでしょうか。 イコライザーを使用しないで好みの音がでているのであればそれが一番ですが、 D130のように絶対的に高音が足りないユニットの高音を補正することすら 否定するのはおかしい話だと思うのです。 スピーカーの音色は気に入っているのに、ちょっと目立つ帯域があるだけで スピーカーやアンプを買い替えたりしたくなるのもわかります。 でも、ほれ込んだスピーカーやアンプをより長く使用する方法として イコライザーを使うことが一番手っ取り早い方法だと思うのです。 イコライザーを毛嫌いする人って多すぎませんでしょうか？ その証拠に、アンプにトンコンすらついてない物が多いですし、 グラフィックイコライザーも中古でしかみかけません。

5千円ぐらいで、オススメなヘッドホン教えてください。 外に持ち運んで、気軽に聞こうと思います。 現在手持ち プレイヤー A16 EX650、ZX700、MDR-1rmk2、ShureSE215

PC音楽再生の際の音質を追求してみようと思いました。 自分の現在の環境で音質に影響しそうな部分を箇条書きしますので、より良くする方法があれば各所アドバイスいただければと思います。 １、音源　ハイレゾ・なければCD音源 ２、再生ソフト　イコライザ、アップサンプリング使用 ３、オーディオカード　初期搭載のものです ４、PCからの出力　イヤホンジャックでコンポと接続しています ５，出力　ヘッドフォン（買い替え検討中。選び方がわからず迷走） 上記以外にも音質を左右する要因があれば合わせて教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

オーディオ初心者ですが、よろしくお願いいたします。 RAL-24192UT1を持っていてPCオーディオで利用してきたのですが、ネットワーク・オーディオで利用したいと思い質問させていただきます。 NASはBAFFALOの「LS421D0402P」を購入しようと思っているのですが。 どこかで「できる」と読んだ記憶があるのですが。 できるのか、できないのかお教えください。 また、できるとしたらどのようにセッティングすればよろしいのでしょうか？ ルーター→NAS→RAL-24192UT1　又は ルーター→スイッチング・ハブ→NAS→RAL-24192UT1 のどちらかのような感じでしょうか？ また、RALのドライバーは何処にインストールすればよろしいのでしょうか？ また、知識が無いので他の方法があればお教えください。 RAL-24192UT1はなかなか良いと思っているので、経済的な理由もありますが、できれば利用したいとおもっています。 是非とも、教えていただければと思います。 よろしく、お願いいたします

自分は先月デスクトップPCを購入したのですが、そのPCで使うスピーカーの選び方や、自分の調べた知識、認識があってるのかどうか教えてください。また間違っているところがあれば遠慮なく指摘してください。 予算は2万円でスピーカーとサブウーファーの2.1chにするつもりです。 予算が少ないので本当にいいものは買えないかもしれません；でもあくまでこの予算内で最もいいものを買いたいです。 今までで自分が調べたものの中で候補は↓ fostex pm0.3 http://kakaku.com/item/K0000346938/ PM-SUBmini http://kakaku.com/item/K0000616124/ の組み合わせ SSW-FC50 http://kakaku.com/item/K0000630745/ GX-70HD2 http://kakaku.com/item/K0000537938/ BOSE Companion2 III http://www.amazon.co.jp/PC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-Companion2-III-BK-%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81/dp/B00DCGC8BS mackie cr3 http://www.amazon.co.jp/MACKIE-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-CR3-%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81/dp/B00OJUBJOS/ref=pd_sxp_f_pt 自分が知っているのはこれくらいです。 この中でどれがいいのか、また相性のいい?サブウーファーを教えていただけるとありがたいです。 あとわからないのがどんなものでもスピーカーとウーファーをつなげれば、使えるのか。 またつなげるなら相性などはあるのかどうか。（メーカーや性能等） 駄文乱文申し訳ないです。質問も多く理解力のない自分ですが、わかりやすく説明していただけるとありがたいです。回答よろしくお願いします。 　

自分は、先月新しいデスクトップPCを購入しました。 今は店にあった一番安いスピーカーをつなぎとして使っていますが、そろそろ新しく1万円程度のスピーカーを買おうと思っています。 まだまだ知識は浅いですが、数日調べた結果2つのスピーカーを候補にしました。 そこで知りたいのは出てきた2つでどちらがいいのか、また他にこれ以外でいいのがあるかどうかを教えてほしいです。 下にURL貼ります。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DUK2690/hatenasearch-22/ref=nosim/#productDetails http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00DCGC8BS/hatenasearch-22/ref=nosim/ あと質問が多くて申し訳ないですが、2.1chのスピーカーと上の様な2つだけのやつの違いや、メリットデメリットを教えてください。 駄文乱文申し訳ないです。自分は理解力がないのでわかりやすく説明してくれるとありがたいです。回答よろしくお願いします。

PCオーディオで、iTunesの音量を下げるとbit落ちするって本当ですか？ ただ音量下げただけで本来のbitがこぼれるとか納得できないんですけど。 　実際、私は音楽を聴くとき、アンプ側の本来持っている潜在能力を発揮させた状態で聴きたいので、アンプが本領発揮するツマミの位置で、iTunes側のイコライザーのプリアンプだけを下げて聴いてますが、音質が劣化したと感じることは一切ありません。むしろ素晴らしく心地よいと感じています。（このときの私の再生条件はiTunes側の基本音量はMax固定でイコライザーはFlatで一切いじらないまま、唯一いじるのはイコライザーのプリアンプを初期位置から半分ぐらいまで減らしてアンプ側で音量調整するという条件です。) これでもbit落ちしているんですかね？ それとも基本のVolumeはMaxで、プリアンプは下げても良いという理論なら理解できるんですが…

よろしくお願いします。 この度以下の構成でシステムを構築したのですが音楽を再生しているとたまに に"ブッブッブッ"という異音が再生中の曲にのった状態でスピーカーから再生を止めない限り 永遠出力される事象がみられます。 (USB DACおよびプリメインアンプは新規購入したものです。) PC--USB DAC --プリメインアンプ--スピーカー 現在原因の切り分けを行っているのですが本事象の発生にランダム性があり なかなか切り分けを行えません。 現在以下3点が確認できました。 ・異音が発生している時に再生ソフトの一時停止を押す→曲も異音もとまる→再度再生を押す 　→曲の再生とともに異音も発生した状態になる。 ・異音が発生している時に再生ソフトの停止ボタンを押すorソフト再起動→曲も異音も止まる→ 再度再生を押す→異音の発生は解消され曲が正常に再生される。 現段階ではPC側に何か問題がありそうな気がするのですが、やはり異音が発生した際に DACおよびアンプの電源ON/OFFなどをして事象の影響を確認するしか原因を特定することは できないでしょうか。 アドバイス等ありましたらご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

ハイレゾがようやくTVや雑誌、CMなどで、 オーディオファン以外にも名前だけは浸透したように思いますが、 すでにDSD以外のハイレゾは終焉を迎えるのではないかと思います。 なぜなら、96khz　24bit　などのように数値が増えただけの ハイレゾを否定する方がとても多いように感じます。 それにハイレゾ推進のPCオーディオ系の雑誌をみても、 「ハイレゾ」を押していますが、中身をみるとすでに最新録音は 「DSD方式」ばかりです。 私は技術的なことは全くわからないのですが、 数値ばかりのハイレゾ否定派の方たちも 「DSD方式」を否定する人は少ない気がします。 古いジャズのCDはもはや１枚　１０００円です。 輸入盤は１４００円で７~８枚分のアルバムが収録されています。 古いジャズがハイレゾで売れないので、 CDのたたき売りしているように感じます。 しかし、最新録音ではCDもまだ3000円ほどします。 これでDSD方式が当たり前になれば、192khz　24bitも消えて、 DSD音源がCDと同じ値段で購入できるようになるような気がします。 SDカードにDSD音源が入ったものが店頭で販売されないかと期待しています。 そうすればPCオーディオの環境がそのまま活かせる方も多いと思うのです。 それともSACDやDVDオーディオと同じで、音質が良いだけでは 生き残れないのものなのでしょうか。

コンポはKENWOOD XF-5、1992年製です。 イコライザのボリューム値は-10～+10dbです。再生中に表示されるグラフィックイコライザでグラフがピーク値（+10db）に届いたときの本当の値は下記1、2のどれになりますか？ 又ピーク値と音の歪みは関係しますか？ 1　常に+10dbである。 2　+10db又は+10db超の場合もある。 添付画像はKENWOODですが類似型名のイコライザです。